Конструктивно все удочки (удильники) для ловли на мормышку можно разделить, опять же условно, на три категории: без катушки типа “кобылка” (Рис. 2), с катушкой и рукоятью различной длины , на удочки, в которых катушка и рукоять составляют единое целое, - “балалайку” (Рис. 1).

Сегодня все без исключения ведущие спортсмены для активной ловли на мормышку с мотылем используют “балалайки”. Удочка такой конструкции очень удобно располагается в ладони рыболова и позволяет играть мормышкой одной лишь кистью руки. Спортсмены “играют” с очень большой частотой колебаний мормышки (до 300 в минуту) и осуществляют проводку на расстоянии вытянутой к небу руки. В жестких рамках соревнований, когда ловля длится не более трех часов, “балалайке” альтернативы нет.

В любительской ловле, когда над лункой иногда приходится сидеть по 12 часов, спортивная “балалайка” - не самый удачный вариант. Во-первых, временами рыба лучше клюет на неподвижную, “лежачую”, мормышку (спортсмены такой вариант ловли исключают). Удочку периодически приходится пристраивать на лед или на бортик лунки.

рис.1


рис.2

Второй фактор, ограничивающий применение “балалайки”, - температура воздуха. Соревнования редко проводятся при температуре ниже 20 °С, а для любительской ловли это - обычные условия. Без меховых рукавиц не обойтись. К сожалению, такие рукавицы сводят на “нет” все преимущества “балалайки”: на ней надо “играть” только голой рукой! Поэтому в любительском рыболовстве наибольшее распространение получили удочки с катушкой и относительно длинной (около 10см) рукоятью, оборудованной “ножками”. Если такая удочка правильно сбалансирована (оснащена легкой, небольшого размера катушкой и относительно коротким 15-20 см хлыстиком), то на нее можно ловить почти так же эффективно, как и на “балалайку”, даже в толстых рукавицах.

К сожалению, идеальных катушек для зимней удочки мне встречать не приходилось. Все дело в том, что зимой чаще всего приходится ловить на тончайшую (< 0,1 мм) леску, которая имеет свойство в самый неподходящий момент попадать в "технологический" зазор между корпусом катушки и барабаном. Разборка же катушки и распутывание тонкой лески на сильном морозе - дело неблагодарное. А иногда и вовсе невозможное. Я имею в виду случаи, особенно частые в последние годы, когда даже в очень сильные морозы под слоем снега на водоеме - вода. После поклевки и удачной подсечки почти всегда приходится отбрасывать удочку в сторону и все внимание уделять самому приятному занятию - вываживанию рыбы. Несколько пойманных рыб при активном клеве - и катушка оказывается намертво заблокированной замерзшей водой. Оттает она у вас только дома.

Поэтому не случайно остается в ходу самый старинный вариант зимней удочки - “кобылка”. Помимо своей простоты и удобства, у этой удочки есть еще одно преимущество - “врожденное” мотовило, незаменимое при частых переходах с лунки на лунку, особенно на большой глубине и при сильном ветре.

Из всего вышеизложенного сам собой напрашивается вывод, что универсальной удочки, на все случаи подледной ловли, не существует. У любого мало-мальски опытного рыболова в арсенале имеются удочки разных конструкций и разного предназначения, которыми он ловит в зависимости от конкретных условий. Большинство рыболовов довольствуются покупными удочками, некоторые пытаются их усовершенствовать и уж совсем немногие делают их своими руками.

Чем следует руководствоваться в первую очередь при выборе той или иной удочки? На часто посещаемых водоемах, особенно в период глухозимья, успеха вы скорее добьетесь миниатюрной снастью. Удочки типа летних бортовых пригодятся на крупных водоемах с большими глубинами, на реках с сильным течением, а также при ловле леща (и другой рыбы) на неподвижную мормышку.

При покупке удочки самое пристальное внимание уделите катушке. Если зазор между барабаном и корпусом виден, что называется, невооруженным глазом, от покупки лучше воздержаться. Желательно, чтобы стопорный винт-саморез был металлическим или, в крайнем случае, изготовлен из очень твердой пластмассы. Материал рукояти в зимней удочке принципиального значения не имеет, хотя я лично отдаю предпочтение пробке, как самому “теплому” материалу.

Хлыстик

В удочке для зимней ловли одним из важнейших элементов является хлыстик. Хлыстик является комплектующим удочки, состоящей из рукояти и элемента для хранения запаса лески, то есть хлыстик, в отличие от удильника, не комплектуется фурнитурой. Что выбрать – хлыстик, или удильник с пропускными кольцами – зависит от того, какой выбран сигнализатор поклевки и от вкусов самого рыболова.

Для каждого способа ловли удильники и хлыстики, строго говоря, должны быть разными по своим характеристикам. То есть они подвержены определенной специализации. Связано это с тем, что, например, при ловле на блесну удильник помогает не только играть блесной, но и сдерживать первые потяжки подсеченной рыбы. Поэтому хлыстик должен не только иметь определенную жесткость, но и прочность.

Самые нетребовательные к качеству материала хлыстики используются обычно для поплавочной ловли на неподвижную приманку. Самодельные готовятся из традиционного можжевельника, из расщепленного обточенного и лакированного бамбука. Они хороши, но недолговечны.

Покупные удочки для поплавочной ловли обычно комплектуются хлыстиками из капрона или полипропилена. Несмотря на свою приличную толщину, они мягкие и просечь таким хлыстиком, например, пасть судака не представляется возможным. Что полипропилен, что капрон имеют очень высокую остаточную деформацию.

Для хорошей удочки применяемой при ловле с мормышкой, лучше всего подходят хлыстики из поликарбоната. Они прочные, гибкие, морозостойкие, но вот только магазинные изделия грубоваты и толстые. При резкой подсечке леска тоньше одной десятой миллиметра просто не выдерживает. К тому же, аккуратный кивок на толстый конец хлыстика просто не налезает. Хлыстик из поликарбоната можно сделать тоньше только механической обработкой, нудной и кропотливой, поскольку материал жесткий и вязкий. Обрабатывать его лучше всего напильником, или срезая материал острым ножом с последующей доработкой напильником. За вечер редко удается переделать больше двух таких хлыстиков. Поликарбонатные хлыстики хороши при ловле на обычные мормышки с наживкой на крючке, поскольку при нужном диаметре и жесткости они относительно короткие.

Для ловли на «чертиков», «нимф» нужна другая игра. Специфика игры «безнасадочными» приманками требует более длинных хлыстиков. Длинный и тонкий хлыстик из поликарбоната недостаточно жесткий. Лучшим вариантом, на мой взгляд, является стеклопластик. Правильно пропитанное стеклянное волокно в меру гибкое, прочное, не боится ни мороза, ни воды. Стержень из стеклопластика легко и быстро обрабатывается и полируется наждачной бумагой. Вот только делать это нужно под несильной струей воды, иначе будут чесаться не только руки, но и шея, и лицо.

Тонкий стеклопластиковый хлыстик отлично подходит как для удочки с безнасадочной мормышкой, так и во время ловли на мормышки с приманкой, и для поплавочной удочки. Их же можно с успехом использовать и во время ловли на мелкие блесны, когда применяется леска диаметром до 0,14 мм.

Если используется более толстая леска, то обычно выбирают более жесткие хлысты – или из более толстого стеклопластика, или из гибридного стеклоуглекомпозита. Монолитные углепластиковые хлысты или хлысты из гибридного стеклоуглекомпозита с успехом используются во время ловли, например, судака или берша с глубины более 8-10 метров. То есть тогда, когда требуется жесткая подсечка. Приобрести или изготовить самостоятельно такие хлысты сложно, поэтому рыболовы приспосабливают обломки спиннинговых удилищ.

Сейчас появились конструкции удильников с переменной жесткостью. То есть удильник сделан по принципу пикера с мягким «привитым» кончиком. Мягкий кончик позволяет улавливать самые осторожные прикосновения при ловле на крупного «чертика», небольшую блесну или балансир. Очень жесткая основная часть удильника позволяет делать эффективную подсечку. Надо отметить, что для ловли судака эта конструкция все же подходит мало. Также сделаны интересные попытки создания телескопических удильников с промежуточной фиксацией колен. То есть удильник получился переменной длины, а значит, и можно изменять его жесткость. Неизвестно только пока, как они зарекомендуют себя на практике, особенно после того как попадут в мокрый снег. Пустотелые хлысты использовать нет смысла, поскольку они или недостаточно жесткие, или недостаточно прочные, хотя качество материалов с каждым годом становится явно лучше.

Некоторые рыболовы, кто имеет техническую возможность, делают хлыстики из легких титановых сплавов. Такие хлыстики неплохо себя зарекомендовали, особенно в тех случаях, когда используется жесткая и толстая леска и очень тяжелая приманка во время ловли с большой глубины и на сильном течении. Плохо то, что неосторожное обращение может испортить такой хлыстик или удильник безвозвратно.

Кроме правильного подбора материала, не менее важное значение имеет правильный подбор жесткости хлыста. Придание требуемой жесткости достигается изменением длины хлыстика и стачиванием лишнего материала. Убрать лишний материал, то есть сделать хлыст более тонким, проще всего наждачной бумагой, зажав хлыст в патрон станка или электродрели. Если материал вязкий, то вместо наждачной бумаги используются два плоских напильника, между которыми пропускается обтачиваемая заготовка.

Лично я подбирают жесткость следующим образом. К кончику хлыстика креплю леску, которой предполагаю оснастить удочку, и тяну леску вниз. Если хлыстик изгибается приблизительно на тридцать градусов до обрыва лески, то хорошо. Но если хлыстик изгибается до сорока пяти градусов, то, как я лично считаю, это уже слишком. Хотя многие считают иначе, поэтому каждый подбирает жесткость исходя из собственного опыта.

Нужно обратить особое внимание на то, как хлыстик крепится на удочке. Вклеенные образуют с рукоятью единое гармоничное целое, но такие удочки неудобны при транспортировке. Для того чтобы посадочное место в разборной удочке не расшатывалось, лучше всего сделать соединение на металлических трубках. Это сможет не каждый, поэтому в большинстве случаев в пробковую или пенопластовую ручку вклеивается втулка из жесткой пластмассы.

Весьма важно, на мой взгляд, сделать так, чтобы хлыстики для мормышки, мелкой блесны и поплавочных удочек были взаимозаменяемы по посадочному размеру. Тогда легко будет не только заменить утерянный или нечаянно сломанный хлыстик, но и быстро подобрать хлыстик или удильник нужной длины и жесткости.

Кивок

Одной из основных частей зимней снасти является кивок. Количество и даже качество поклевок на мормышку во многом зависят от того, насколько упругие свойства кивка соответствуют толщине лески и весу мормышки. Кивок служит как для регистрации поклевки, так и для придания игре мормышки соответствующей частоты и амплитуды движения в толще воды. При ловле на мормышку, особенно безнасадочную, кивок это Ваш основной инструмент при помощи которого Вы пробуждаете в рыбе интерес к неодушевленному кусочку металла, создавая иллюзию движения живого организма, и определяете когда этот интерес возобладал над инстинктом самосохранения рыбы.
Кивки для ловли на мормышку настолько разнообразны, что описывать все их разновидности и методы изготовления просто не имеет смысла. Традиционным крепежным узлом самодельного кивка является отрезок изоляции высоковольтного провода, ниппельная резина, резиновая трубочка. В качестве гибкого элемента могут служить мягкая пружинка, ниппельная резина, толстая (0,6—0,8 мм) леска, щетинка, пластинка пластмассы, часовая пружина и др. Часто делают кивки составными, например из тонкой спиральной пружины с щетинкой или леской внутри нее.
Самым удачным и простым поныне считается кивок “щетинка”. Думаю с него начинали все, а многие рыболовы не признают иных кивков и они в чем-то правы. Он изготавливается из щетины с загривка дикого кабана и применяется в снасти с 1-2 мормышками. Рабочая длина кивка 30-60мм. У “щетинки” довольно широкий диапазон игры, приемлемый при ловле на особо малых глубинах до 1 метра и глубинах до 5-6 метров. При сильном ветре “щетинка” ведет себя гораздо спокойнее, чем пластинчатые кивки, что порой очень немаловажно. Наиболее существенный недостаток такого кивка, это дефицит диких кабанов и их щетины в современном городе…
Пластинчатый металлический кивок изготавливают из тонкой часовой пружины. Для более правильного распределения нагрузки по длине кивка можно дополнительно одеть 2-3 кембрика которые в процессе ловли равномерно распределяются по рабочей длине кивка. Самый простой узел крепления такого кивка к хлыстику -отрезок сдвоенной изоляции провода, используемого для электрической проводки. Такой кивок имеет гораздо большую нежели “щетинка” рабочую длину до 100-140мм, угол изгиба и, следовательно, более широкий спектр игры и применения. На него можно с успехом ловить как на “стоячую” снасть с одной мормышкой леща, плотву, окуня, ерша, так и на гирлянду из 5-7 муравьев леща, плотву, чехонь, густеру с игрой от плавной с большой амплитудой до “мандража”. Его недостатки - нарушение равномерной игры и “болтание” при ветре, так же недостаточно мягкая игра на глубинах до 1 метра. Впрочем с последним недостатком можно справиться поэкспериментировав с разными углами изгиба пластины кивка.
Для каждой рыбы нужна своя игра, побуждающая рыбу к хватке приманки, также применение разного количества мормышек, т.е. приманки разного веса, вынуждает нас подбирать соответствующий кивок под определенные условия ловли.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

В отличие от снастей для летней поплавочной, спиннинговой и нахлыстовой ловли почти все элементы для подледного лова рыболовы могут делать (и делают) сами. Кроме лески и крючков. Леска - основной элемент и к ее подбору нужно относиться ответственно. К сожалению, качественной отечественной лески нет и использовать приходится только импортную. Следует отметить, что качество лески существенно зависит от того, каким путем эта леска попала в магазин. Немалая часть лески приобретена российскими челноками по дешевке в связи с истекшим сроком хранения и, соответственно, потерей качества. Большая часть продаваемой в магазинах лески перематывается с больших (весом 7-8 кг) бобин на мелкие, так как стоимость 100 метров лески на большой бобине примерно в 6 раз меньше, чем на малых упаковках, намотанных за рубежом. Естественно, качество лески не ухудшается от того, где эта леска перемотана. Правда, из-за жадности некоторых поставщиков часть бобин попадает на наш рынок с ухудшенными характеристиками. Поэтому, если есть возможность, необходимо посмотреть срок выпуска лески. На отдельных катушках он не проставлен, но на больших упаковках обычно дата выпуска указана. Желательно покупать лески не старее одного года, максимум двух лет.
Основные параметры лески - диаметр и прочность на разрыв. Леска делится на три типа: мягкую, среднюю и жесткую. Для зимней ловли используют, в основном, жесткие лески. Они меньше путаются, хорошо наматываются на катушку удильников, с них легче снимается наледь. Жесткие лески обладают и большими разрывными нагрузками. Для этого хороши японские лески, но максимальный срок их использования - полгода. Поэтому прочностные характеристики после 5-6 рыбалок (по-видимому, из-за реакции материала лески с солями, растворенными в воде) у этих лесок ухудшаются во много раз.
Обычно рыболовы-любители используют лески диаметром 0,12 -0,18 мм, рыболовы-спортсмены 0,05-0,1 мм.
Жесткие лески среднего качества обладают следующими характеристиками на разрыв: 0,08 мм - 0,09 кг; 0,1 мм - 1,2 кг; 0,12 мм - 1,7 кг; 0,15 мм - 2,2 кг; 0,2 мм - 3,4 кг; 0,3 мм - 6,8 кг. Поэтому непонятна любовь большинства рыболовов-любителей к “веревкам”. Чем больше диаметр лески, тем хуже передается “игра” удильника мормышке. Основную часть наших уловов зимой составляют рыбины весом до 1 килограмма. Поэтому нет никакого смысла использовать лески диаметром больше 0,12мм, надо еще учесть, что при умелом вываживании опытный рыболов может вытащить рыбину в два раза больше, чем разрывная нагрузка лески. Этому способствует также использование катушечной снасти с эластичным хлыстиком, амортизатором и подтормаживанием катушки. Но использовать этот метод надо только при “слабом” клеве, так как это вынуждает тратить значительное время на процедуру вываживания.
Леска - очень ответственный элемент снасти. Хорошая леска может служить несколько сезонов. Поэтому лучше купить 25 метров качественной, недорогой лески, чем 200 метров дешевого “хлама”. Рыболов должен уметь определять характеристики лески. Диаметр просто определяется микрометром. Верить цифрам, указанным на катушке не стоит. По непонятным причинам диаметр на катушке всегда больше на 0,02 мм, чем на самом деле. То же относится и к разрывной нагрузке. Ее определить достаточно просто. Необходимо прикрепить леску длиной 1 метр к лежащему грузу и медленно поднимать его за леску, постепенно увеличивая груз. Вес груза, соответствующий моменту разрыва лески, и есть разрывная нагрузка. Надо учитывать, что даже качественный узел уменьшает прочность на 8-12% (для японских лесок - на 15-25%).
В настоящее время западный рынок рыболовных принадлежностей насыщен и идет активная борьба за покупателя. Рынок лесок значителен, на дорогих лесках стали указывать даже коэффициент оптического поглощения света с точностью до 0,001, коэффициент линейного расширения. Увеличение предельных нагрузок фирменных лесок на 10% чаще всего приводит к увеличению стоимости в 2-3 раза. Поэтому при приобретении лесок рыболовам-любителям лучше скооперироваться. Пусть кто-то купит одну катушку, испытает ее дома и на рыбалке и при удовлетворительном соотношении “качество/цена” остальные могут купить ту же леску в том же магазине.
Следует сказать еще и о хранении лески на катушках удильников. Лучше всего перед перемоткой лески с покупной катушки на катушки удильников приклеить на последнюю слой резины толщиной 2-4 мм. Это связано с тем, что из-за температурных коэффициентов материала катушки и лески, из-за старения происходит деформация того и другого. В результате катушка удильника начинает плохо вращаться в стойке, а леска сильно ухудшает свои характеристики или даже просто рвется. Слой резины устраняет этот нежелательный эффект и одновременно увеличивает диаметр намотки лески, что убыстряет ловлю. Обычно для наших глубин ловли рекомендуется наматывать 25 метров лески на катушку удильника. Это связано с тем, что после каждого использования удильника рекомендуется перевязать мормышку.
Как бы хорошо раззенкована не была бы мормышка, идет усиленная деформация лески на краю мормышки. Даже на соревнованиях при ловле 5-10-граммовых рыбешек спортсмены вынуждены заменять удильники после поимки 50-60 штук из-за нежелания потерять “рабочую” мормышку. Образующиеся узелки, особенно на тонких лесках, далее, если их распутать с помощью иголки, “лохматят” леску и поэтому от мормышки до этого места леску лучше обрезать. Следует не допускать сращивания лески, поэтому практика показывает, что намотка в 25 метров оптимальна. За 1 -2 сезона эти 25 метров обычно превращаются в 4-5 метров. Рекомендуется периодически, после 5-6 рыбалок, менять начало и конец лески.
Экологическая ситуация водоемов нашего региона, наверное, из-за резкого свертывания промышленного производства, значительно улучшилась. Но все равно, после нескольких рыбалок на лесках осаждается значительный слой “грязи”. Рекомендуется после окончания зимнего сезона пропустить леску через вату, смоченную глицерином. Хорошая и поэтому дорогая леска стоит того, чтобы к ней хорошо относиться.

Мормышки

Ни один из способов рыбной ловли не может с большим правом претендовать на исконно русские корни, чем ловля на мормышку, хотя как, когда и кем была придумана, сделана и испытана первая искусственная миниприманка для зимней рыбалки, сказать трудно. Сегодня ее с успехом используют не только во всех уголках России, но и в странах европейского севера, и даже в Канаде.
Вполне возможно, что мормышка появилась на свет в результате случайного соединения грузила с крючком на обыкновенной поплавочной снасти; сразу же возросла активность клева, и это заинтересовало рыболова.
Современная мормышка - это сложное сочетание материала, веса, формы, цвета, а также всевозможных искусственных подсадок и естественных насадок. И от того, где именно вы собрались ловить, какую рыбу, в какую погоду, должен зависеть выбор конкретной мормышки.
У опытного рыболова обычно накапливается целый набор разнообразных мормышек, проверенных на практике, и все они находят свое применение на разных водоемах - как простейшие, так и “навороченные”.
Форма мормышки
Описать все современные формы мормышек, наверное, просто невозможно - хотя бы потому, что процесс изобретения новых приманок продолжается, а о многих местных шедеврах нам ничего неизвестно. Общая тенденция в эволюции формы мормышки: от простого к сложному. Но относиться к этому нужно взвешенно - уловистость мормышки далеко не всегда напрямую связана со сложностью ее конструкции. Наши ведущие мастера с успехом применяют и элементарные “дробинки”, и сложных по форме “чертиков”, “ведьм”, “жучков” и прочих представителей богатейшего мормышечного мира.

рис.1
рис.2
рис.3

Рис.1 - Мормышки “дробинка” и “капелька”
Рис.2- Мормышка “уральская”
Рис.3- “Дрейссена” с подсадкой из пластмассового бисера

Начнем по порядку. Самые простые и распространенные формы мормышек - “дробинка” и “капелька” (рис.1). Они наиболее универсальны и годятся для ловли рыб почти всех видов в большинстве водоемов. Как правило, именно с освоения этих мормышек начинается для многих путь в большую рыбалку: оттачивается игра, появляется “чувство кивка”, когда рыболов начинает понимать и ощущать, что такое по-настоящему сбалансированная снасть, полный контакт с приманкой.
Затем наступает очередь более усложненных форм, имитирующих муравья, ручейника и других насекомых, ракообразных и моллюсков.
Работа с такими мормышками требует от рыболова не только умелой игры сбалансированной снастью, но и личных наблюдений за поведением рыбы определенного вида, за ее стоянками в летний и зимний периоды, за путями миграции и т.д. Там, где летом вы ловили плотву на ручейника, вполне возможна успешная зимняя ловля на его имитацию или, скажем, на “муравья”.
Следуя за рыбьими вкусами, фантазия мормышечников заработала вовсю. Приманки приобретали названия не только по сходству с биологическими двойниками, но и по привязке к месту рождения - не нужно объяснять, где появилась весьма распространенная сегодня мормышка “уральская” (рис.2).
Из живых прототипов искусственных миниприманок можно упомянуть еще и мормыша, водяного ослика, поденку, веснянку, вислокрылку, стрекозу и т.д., и т.п. В тот же ряд попал и моллюск дрейссена, причем авторы мормышки изготавливают ее не только из металла, но и из натуральной раковины (рис.3). Особенность искусственной дрейссены - в том, что на нее берет только крупная рыба (точно так же, как и в природе, - мелочи она не по зубам), и поклевки на нее более уверенные, поскольку ракушку плотва или лещ берут так, чтобы перетереть ее глоточными зубами.

рис.4а-“Чертики” с цепочкой
рис.4б-с бусинкой и разноцветными кембриками
рис.5-“Жучок” с двигающимися крючками-”ножками”

Однако и на этом наш пытливый собрат-рыболов не остановился. Появилось целое семейство “чертиков , ведьм , коз и т.д. с двумя, тремя и четырьмя крючками соответственно -эта нечистая сила особенно старательно работает с разнообразными искусственными подсадками (кембрики, бусинки, кусочки цветного поролона и т.д.) (рис.4).
Как уже говорилось, мормышка эволюционирует в сторону усложнения -достаточно посмотреть на так называемого “жучка” с двигающимися во время игры крючками (рис.5). Его автор отказался от общепринятой практики жестко фиксировать крючки в теле мормышки и нанизал их на проволочное кольцо, спрятав цевье каждого в вертикальные пазы, прорезанные в приманке. Когда “жучок” движется вниз, его крючки выходят из пазов и расходятся в стороны, имитируя шевелящиеся ножки насекомого.
Мормышка развивается не только за счет конструктивного усложнения - традиционные формы тоже усовершенствуются. На “капельках” и “дробинках”, например, делаются лыски - плоские срезы на теле перед крючком или дугообразные выемки . На некоторых водоемах плотва и густера испытывают к таким урезанным приманкам больший интерес, чем к обычным.
Часто мормышка начинает балансировать на грани с нахлыстовой мушкой-стримером и даже с зимней блесной . Это закономерно: границы между разными видами ловли сглаживаются. И это вполне естественно: пустых ниш в кормовой цепочке обитателей водоемов быть не должно.
Вес мормышки зависит от величины мормышки и материала, из которого изготовлено ее тело. В арсенале рыболовов чего только не встретишь, начиная от почти невесомых капроновых мормышек и заканчивая супертяжелыми, сделанными из вольфрамовых сплавов…
То же касается и размеров - спортсмен покажет вам приманку величиной с маковое зернышко для ловли микроскопических окуней на отмелях, а промышляющий рыбак - тяжелую мормышку для ловли судака, больше похожую на джиг-головку.
Сбалансированность снасти, ее чувствительность, игра в конкретных условиях ловли во многом зависят от веса мормышки. Крупная вольфрамовая “капелька” позволяет быстро доставить насадку на большую глубину к лещовой стоянке или ловить на довольно сильном течении. Ее движения четко передаются на кивок, даже если леска длинная или течение уводит снасть в сторону.
Но тяжелая мормышка вряд ли будет уместна на малой глубине, поскольку перегрузит вашу снасть и сделает игру совершенно непривлекательной для рыбы.
Свинцовая мормышка при ловле на небольших глубинах часто предпочтительнее вольфрамовой -она позволяет сделать игру более мягкой, плавной, и это часто соблазняет рыбу намного сильнее, чем более жесткая проводка тяжелой приманки.
Монтаж легкой капроновой мормышки в полуметре выше грузила (или тяжелой приманки) при рыбалке на больших реках поможет вам добиться замечательных результатов.
Общая закономерность при подборе цвета такова: в солнечную погоду лучше работают темные мормышки, в пасмурную - светлые. В то же время надо помнить, что выбирать приманку по цвету (или оттенку) надо для ловли конкретной рыбы на конкретном водоеме: на одном плотва может предпочесть омедненную мормышку, на другом -посеребренную, на третьем - покрытую темным лаком, на четвертом - будет брать на все приманки с равным успехом, и это при одних и тех же погодных условиях!
Подсадки и насадки
Как правило, мормышки оснащаются дополнительными естественными насадками или искусственными подсадками.
Начинающему рыболову стоит осваивать мормышку именно с животными насадками - мотылем, личинкой репейной моли, короедом, опарышем, червем и т.д., поскольку в этом случае рыба может соблазниться приманкой даже при недостаточно умелом владении снастью.
Если же вы уже приобрели необходимые навыки игры этой приманкой, можно попробовать безнасадочную ловлю (или ловлю на “голую” мормышку). Оба эти термина достаточно условны, поскольку очень часто на ее крючки подсаживают разноцветные бусинки, кембрики, кусочки поролона, губчатой резины, пенопласта, шерстяных ниток и т.д. .
Не так давно на свет появились - опять же в результате творчества наших коллег-рыболовов - искусственные мотыль и опарыш, которые довольно точно имитируют натуральных личинок. В результате получилась подсадка, стоящая где-то посредине между естественным и искусственным, особенно если ее поместить в раствор вещества, привлекающего рыбу своим запахом, - аттрактанта.
С мормышкой каждого из видов применяются определенные удочки и кивки.
Удочки могут быть как с катушками, так и с мотовильцами, это зависит от глубины ловли. Что касается кивков, то тут масса тонкостей, поскольку почти каждая мормышка в идеале требует собственного кивка. Об этих характеристиках мормышечных снастей лучше говорить в применении к определенному виду ловли.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Те балансиры, что чаще всего встречаются на российском рыболовном рынке (вне зависимости от фирмы-производителя) имеют, в основном, три конструктивные разновидности. Это металлические модели с пластиковыми крылышками в хвостовой части, затем - такие же, но с меховой кисточкой вместо крыльев, и, наконец, силиконовые балансиры на металлическом каркасе, появившиеся сравнительно недавно. Существуют еще комбинации шерстяного хвоста совместно с крыльями, но это уже производные конструкции.

Пластиковый хвост после продвижения вперед балансира тормозит его - и тот разворачивается на 180°. Приманка не должна двигаться задом, всегда только носом вперед. Абсолютно другая история с волосяным хвостом. При движении назад он распушается, начинает тормозить ход балансира туда - и приманка разворачивается. Путем экспериментов разработчики выяснили, что такие качества присущи меху далеко не каждого животного. А треугольные крылышки хорошо сбалансированы для энергичного дерганья - и приманка может "прыгать", не нарушая баланса. Применение же комбинированного хвоста - это не что иное, как попытка обеспечить более быстрый разворот приманки.

В сумерках более эффективными являются яркие цвета. В прозрачной воде можно использовать более темные цвета. В коричневатой воде должны быть и коричневые оттенки.

Маленькие приманки не используются на глубине более 5 м. На малых глубинах чаще встречаются некрупные окуни, поэтому лучше применять небольшие приманки. В зависимости от фазы сезона (начало или конец зимы) техника "игры" балансиром модифицируется. Это обусловлено тем, что само поведение рыбы в разные периоды меняется. В конце зимы, к примеру, окунь наиболее голоден - и поэтому более агрессивен. И, соответственно, проводка приманки должна быть весьма энергичной - для придания ей интенсивной "игры". И, наоборот, в начале зимы приманки применяются более мелкие и "игра" ими менее интенсивная. Весной лучше ловить в средних слоях воды, используя балансиры длиной 8 см и придавая им мощное движение вверх.

Немаловажно и то, что весной больше света, тогда и окунь с большего расстояния замечает приманку.

"Игра" балансира

Сначала нужно дотронуться до дна, ударить 5-6 раз, поднять приманку выше и дать ей остановиться. После короткой паузы, несколько раз подбросить - и поднять еще выше. Рыба, как правило, следует за приманкой, и когда балансир поднимается выше, она начинает брать. Если вы ловите щуку, то подергивания должны быть гораздо спокойнее, а для окуня - более резкими: взмах небольшой, но резкий.

Необходимо чередовать темп, ведь при однотипной проводке шансов на успех гораздо меньше. На громадных водоемах, таких как Финский залив или Ладожское озеро, лучше всего ловить с более резкими подергиваниями. Ударив три-четыре раза по дну, резко поднимите приманку, остановите - и в этот момент может последовать поклевка. Балансир должен выдерживать горизонтальное положение и разворачиваться в верхней фазе. Когда вы его тянете, он должен подниматься наверх и в сторону. Когда опускаете, он должен разворачиваться носом вперед - и вставать на место. Приманка специально сделана так, чтобы вы почувствовали, когда она развернулась.

Советы новичкам

Для начала необходимо просто визуально изучить движения приманки. Это можно сделать даже зимой, лучше - на малой глубине, через лунку: как именно приманка отклоняется, разворачивается, уходит в другую сторону и опять разворачивается. Почувствуйте, как по леске передается каждая фаза "игры", а когда сама "игра" затухает. Сложного ничего нет.

Весной, за счет активности рыбы, пауза в проводке может быть меньше - и вы практически не даете балансиру остановиться.

В начале же зимы рыба еще малоактивна, ловить ее сложнее, но есть небольшие хитрости, которые уместно применить. Окунь не хватает добычу как щука - заглатывая ее полностью. Он хватает приманку посредине, при этом раскрывает пасть, как бы втягивая воду - и вместе с ней добычу. И если весной он это делает агрессивно, в начале зимы порой чуть шевелит приманку. Эту особенность можно учесть и использовать, в малоклевье оснастив балансир тройником с длинным цевьем. За счет своего легкого веса и длины - у него больше шансов попасть рыбе в пасть, когда приманка остается на месте. К тому же, он большой и желтый, а рыба обращает внимание на желтый цвет. Всегда справедливо правило - в начале зимы тройник более длинный, весной - короче. Для большей привлекательности можно взять длинный крючок с капелькой. А если вы используете только короткий тройник, то иногда дает хорошие результаты подсадка на него червяка. Но можно рыбачить и без этого.

Балансиры с меховой кисточкой на хвосте

Как уже было сказано выше, эти приманки рекомендуются для ловли мелкой рыбы на малой глубине. Для этих балансиров рекомендуется спокойная "игра", т.к. при резком подбрасывании такая приманка может перевернуться брюшком вверх, что приведет к сбою проводки. При протягивании балансира вверх, он уходит в сторону носом вперед (хвост играет роль руля), после остановки стремясь занять исходное положение. Приманка встречает сопротивление кисточки, которая от движения назад распушается (расширяется), балансир разворачивается относительно своей горизонтальной оси - и устремляется носом вперед в исходное положение, (хвост опять выполняет функцию руля).

Балансиры с меховой кисточкой и плоским пластмассовым хвостом

Предварительно отмечу, что здесь и далее приводятся примеры работы моделей с хвостами из пластмассы, как наиболее часто встречающихся, но это справедливо и для тех, у каких оперение изготовлено из легких металлов. Считается, что у металлического оперения меньше шансов сломаться при постукивании приманкой о дно. Справедливости ради следует сказать, что ведущие производители уделяют этому большое значение, и поломки пластмассового хвоста хоть и случаются, но крайне редко.

Принцип работы приманок подобного типа очень схож с таковым же у предыдущего. Существенное же улучшение в том, что пластмассовый хвост играет стабилизирующую роль при резком подбрасывании приманки, не давая ей переворачиваться и сохраняя баланс у более тяжелых приманок. Эта модель за счет крыльев планирует, возвращаясь в исходное положение. Такую способность полезно использовать при пассивном клеве рыбы, например - в начале зимы.

Балансиры с классическим треугольным оперением

Отличаются, в основном, формой тела и пропорциями. При этом идеальный баланс - обязательное условие для них всех, другими словами - в подвешенном состоянии балансир обязан принимать строго горизонтальное положение.

Теперь - о форме тела приманки. Наиболее существенное различие, которое влияет на характер "игры" - это форма носа. Рассмотрим на примере иодели Nils Master игру приманок с увеличенной, т.е. утяжеленной головой. Кстати свои новые балансиры и Hannu Lindroos разработал именно по этому конструктивному принципу.

Когда вы подбрасываете в воде вверх такую приманку, форма хвоста помогает ей совершить достаточное отклонение в сторону (и именно в ту, куда повернута голова), сохраняя при этом горизонтальное положение. В момент ослабления тягового усилия и естественного стремления балансира опуститься вниз, хвост, за счет большего сопротивления, притормаживаясь, поднимается, и при этом нарушается баланс, а благодаря утяжеленной голове, происходит быстрый и резкий кувырок приманки - и голова меняется местами с хвостом. Оперение, ощутив сопротивление воды, выравнивает приманку по горизонтали - и она устремляется в исходное положение носом вперед. Хвост при этом играет роль руля, не давая балансиру отклоняться от прямолинейного движения.

Узконосые балансиры работают по тому же принципу, но, в основном, вместо резкого кувырка - они переворачиваются, делая движение по более округлой траектории. Аналогично действуют и утяжеленные балансиры Nils Master серии Shad. Учитывая это, лучше, после подбрасывания приманки на 5-10 см, приопустить кончик удилища, позволяя приманке совершить плавный маневр без резкого толчка. При очень же резком подбрасывании - эти балансиры также могут совершить кувырок, но это уже не является нормой поведения.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Традиционная отвесная блесна принципиально отличается от прочих тем, что она играет при своем вертикальном перемещении в воде и после коротких взмахов удилищем во время ловли. В зависимости от глубины ловли, толщины лески, активности рыбы для каждой блесны в процессе ловли подбирается своя игра и техника блеснения.

Форма тела блесны, ее масса и расположение центра тяжести подбираются таким образом, чтобы блесна при погружении уходила в сторону от вертикали, то есть планировала. Если блесна во время падения от взмаха к взмаху повторяет одни и те же движения, то такую блесну следует признать «рабочей». Причем «рабочей» она будет везде, где условия ловли позволят ее использовать.

Если блесна на каждом падении и планировании ведет себя по-разному, а тем более, если она во время падения «входит в штопор», то говорить об ее уловистости не придется. Проверить поведение блесны грубо можно в ванне с водой. Грубо, потому что на глубине из-за сопротивления лески в воде блесна будет играть плавно и медленно. Но уж если блесна будет хорошо играть в ванне с водой, то почти наверняка она будет хорошо играть и на водоеме.

Очень важно отказаться от иллюзии, что если «рабочая» блесна найдена, то она будет универсальной. В арсенале нужно иметь блесны разного цвета, размера и конструкции. Важно подобрать такой набор и ассортимент блесен, который будет достаточно универсальным. Дело в том, что в отличие от ловли окуня на мормышку, с блесной идет охота за крупным окунем или судаком.

Крупный окунь ведет себя отлично от своих мелких собратьев. У него, как у щуки, есть определенные часы выхода на кормежку. Он часто «капризничает» по поводу цвета блесны. Поэтому ассортимент блесен, как показывает практика, должен быть достаточно велик (до 30-40 шт.).

Зимние блесны — так часто называют блесны, применяемые для ловли в отвес, хотя используются они не только при ловле со льда. Все более широкое распространение они получают теперь во время летней ловли с лодки, плотов или мостов, и нередко отвесное блеснение оказывается более успешным, чем горизонтальное ведение блесны. В ряде случаев, например при значительной глубине водоема, при неровном дне, при ловле около подводных уступов, идущих вдоль берега, среди камней, затонувших бревен, очень трудно поймать рыбу каким-либо иным способом, кроме блеснения в отвес.

А зимой со льда этот способ является единственно возможным. Поэтому и блесны для этой ловли часто называются «зимними». Зимняя блесна отличается от летней способом ловли и «игрой». Начиная проводку, опустите приманку непосредственно ко дну и задержите ее там без игры на несколько минут, затем начинайте игру с подмоткой лески с обловом всех водных слоев (горизонтов) вплоть до самой нижней кромки льда.

Приманку поднимайте с "шагом" в один метр. Облов всего водяного столба важен - нередка поимка крупной рыбы на глубине не более 30 см от нижней кромки льда. Обловив лунку и не добившись удачи, смените место. Если же вам удалось-таки поймать рыбу, то опустите приманку при следующей проводке сразу же на "уловистую" глубину, задержите ее там, а также обловите смежные горизонты. Если удача не улыбается вам - меняйте место. Найдя рыбу, ловите, а затем "обсверлите" переставшую быть активной лунку - рыба может стоять неподалеку. Если у вы насверлили достаточное количество лунок, то в всегда сможете перемещаться между ними, возвращаясь вновь и вновь в поисках активной рыбы.

Игра приманкой требует наибольшего внимания. Если рыба пассивна, то она не станет гоняться за наживкой. Рыба будет плавать вокруг приманки, осматривать ее, возможно, даже слегка попробует ее "на зуб". Но если ваша приманка безостановочно подпрыгивает при игре на метр вверх и вниз - забудьте о поимке любой рыбы. Как только вы привлечете рыбу к приманке (это станет ясно по поклевке), остановите проводку и дайте рыбе возможность рассмотреть приманку, попробовать ее, перед тем как проглотить, - и однажды рыба откликнется на ваше предложение и окажется на льду.
Общее в зимних блеснах это то, что они представляют из себя пластинки из металла той или иной формы, с тем или иным оснащением. Многообразие форм, соотношений размеров, толщин, расположения центра тяжести, подвесок на леске, оснащений крючками и дополнительными элементами и цвет, делает разнообразие зимних блесен просто огромным.

Зимние блесны можно подразделить на два больших класса. Блесны с вертикальной подвеской на леске и приманки с горизонтальной подвеской, или балансиры. Но данная статья посвящена только классическим блеснам. Балансиры описываются здесь: балансиры.

Традиционная зимняя блесна принципиально отличается от летней тем, что она играет только при своем падении в воде. Зимние блесны, как правило, делают более узкими, чем летние.
Самой простой блесной может быть симметричная пластинка металла с простым или сложным изгибом. Изменяя изгиб, можно менять скорость и угол планирования. Легкие планирующие блесны оснащаются практически всегда одинарными впаянными крючками, поскольку подвесные тройники очень сильно меняют игру и делают ее неконтролируемой. Ловить на такие блесны достаточно сложно. Необходимо иметь определенный опыт, правильно выбирать не только технику игры, но даже толщину лески в зависимости от глубины. Например, самыми легкими блеснами можно эффективно ловить, используя как самые тонкие лески, так и относительно толстые. Тонкая леска позволяет блесне свободно и активно играть. Толстая леска сдерживает игру, делая ее замедленной, что бывает эффективно, когда рыба не активна. Чаще всего такие блесны рассчитаны на ловлю некрупного окуня в условиях соревнований. Обычно используется тонкая леска, не толще 0,11 мм, иначе большинство легких блесен не будет играть. Но есть и исключения. Есть мастера ловли, которые с помощью хорошо планирующих блесен целенаправленно ловят крупных окуней на мелких местах. Если дно водоема достаточно плотное и не заиленное, то используется следующий прием. Блесну поддергивают вверх, дожидаются момента, когда она уйдет в сторону и вытянет леску. Не дожидаясь дальнейшего падения блесны, ее поддергивают и одновременно стравливают с катушки удочки два-три десятка сантиметров лески, и так далее. Мастерам удается таким образом «загнать» планирующую блесну на несколько метров от лунки при глубине 1-2 м. Затем блесну кладут на дно и очень медленно тащат ее к лунке. Крупный окунь, как треска, «давит» блесну сверху. Поклевки могут быть очень слабыми и нужно очень внимательно следить за кивком. Другой случай. Если дно в мелком водоеме вязкое и илистое. В этом случае легкую блесну привязывают на очень толстую леску (0,4-0,5 мм) и буквально «запихивают» под лунку. Взмахи во время блеснения очень размашистые и очень медленные. Поклевка чаще всего выражается в том, что блесна дальше тонуть не желает.

Для большинства зимних блесен характерно то, что с помощью напайки свинца или другого металла их центр тяжести смещен вниз, ближе к крючку. Форма лепестка блесны, ее масса и расположение центра тяжести подбираются таким образом, чтобы блесна при погружении уходила в сторону от вертикали, то есть планировала. Если блесна во время падения от взмаха к взмаху повторяет одни и те же движения, то такую блесну следует признать «рабочей». Если блесна на каждом падении и планировании ведет себя по-разному, а тем более, если она во время падения «входит в штопор», то говорить о ее уловистости не придется. Проверить поведение блесны грубо можно в ванне с водой. Грубо, потому что на глубине из-за сопротивления лески в воде блесна будет играть более плавно и медленно.

Для ловли на большой глубине, на течении и в те моменты, когда рыба пассивна, используются узкие и тяжелые блесны, которые часто обобщенно именуют как «гвоздики». Такие блесны планируют очень слабо, они при падении лишь несколько отклоняются в сторону от вертикали, но зато мощность колебаний во время затухания у них значительная из-за собственной массы.
Не менее интересны для ловли окуня и блесны, у которых центр тяжести смещен, наоборот, в верхнюю часть. Такие блесны сродни морским пилькерам. Подвеска крючка осуществляется на таких блеснах с помощью цепочки. Сама блесна служит раздражителем рыбы, которая хватает не тело блесны, а крючок.Мелкие по габаритам блесны используются в основном при ловле окуня.

Средние и большие блесны чаще используются для ловли более крупных хищных рыб – щуки, судака. Но нередко и окунь предпочитает хватать более крупные по размерам блесны.

Для ловли щуки принято использовать относительно широкие, планирующие, медленно погружающиеся блесны. Игра блесны должна быть максимально монотонной. Среди щучьих блесен тоже есть блесны, у которых центр тяжести расположен не в нижней части, а в верхней. Но такие «щучьи» блесны играют совсем не так, как вышеупомянутые «окуневые». «Щучья» блесна с верхним центром тяжести при подергивании вверх совершает ныряющее движение в сторону взмаха. То есть после взмаха вверх блесна по инерции продолжает движение и потом переходит в планирование в том же направлении. Оснащаются эти блесны подвесными тройниками. Хочу сразу же предостеречь начинающих рыболовов о том, что поймать щуку на вертикальную блесну в водоеме, где щук относительно мало, дело неблагодарное, но возможное. Для успешной ловли нужно не только иметь хорошие блесны и уметь с ними обращаться, но и попасть этой блесной буквально щуке под нос во время ее выхода на охоту. На блесну щуку наиболее вероятно поймать в небольшой реке, где существенно легче вычислить место ее пребывания.

Что же касается судака, то его приходится ловить иногда и на относительно сильном течении, а это возможно лишь с тяжелой блесной. Судаковые блесны уже и намного длиннее щучьих, лучшие из них сделаны таким образом, что припой находится между двумя пластинами жесткого металла. Такая конструкция снижает количество сходов, потому что зубы рыбы не вязнут в мягком свинце или припое. Однако, если блесна совсем узкая, то надобность в верхней пластине отпадает.

Кроме самой формы блесны немаловажное значение имеет ее оснащение крючками. Традиционно легкие блесны оснащаются одинарными впаянными крючками большого размера. Достоинства таких блесен очевидны: у них во время погружения крючок не запрокидываются на тело блесны и всегда «смотрит» вверх, что важно для стабильного планирования и эффективной подсечки. Однако такие блесны окунь зачастую «стучит», но не подсекается. Поэтому многие блесны делают с двойными и тройными впаянными крючками. Они хороши в том случае, если вы ловите в месте, где мало коряг и кустов на дне. Такие блесны не предназначены для проволочки по дну. Также нужно отметить, что впаянными крючками оснащается большинство судачьих блесен вне зависимости от их размера. Наверное, это связано с тем, что впаянный крючок позволяет сделать более жесткую подсечку.
Тяжелые и большие блесны для окуня и щуки чаще оснащаются подвесными крючками. Обычно – это подвесной на заводном колечке тройник небольшого размера. Когда окунь вялый, что случается не только в середине зимы, но и во время неблагоприятных погодных условий, эффективно использовать блесны с подвесным одинарным крючком. Нет смысла оснащать крючки какими-либо красными шерстинками ради привлечения внимания рыбы. Шерстинки следует применять лишь с целью изменения игры блесны. Неплохо себя зарекомендовали блесны, которые сочетают в своей конструкции элементы и блесны, и «чертика». Такое совмещение оказалось весьма удачным. Вместо подвесного тройника на блесну цепляется легкий «чертик». Лепесток блесны предпочтительнее узкий, нежели широкий. Интересно то, что окунь берет такую блесну во время самых разных проводок. И во время широких взмахов, и во время плавных подъемов с паузами, и во время мелких подергиваний блесны на одном месте.

Очень важно правильно подобрать размер лепестка блесны и размер тройника, а также массу тройника-»чертика» и его оснащение бисером.

Если вы решили освоить ловлю на блесну, то начинать лучше с ловли окуня. Для начала будет достаточно иметь на рыбалке пяток разных по форме и весу блесен белого или желтого цвета, хотя на некоторых водоемах окунь явно предпочитает цвет меди. Очень важно не «переборщить» с количеством блесен, иначе ловли не будет, поскольку придется после смены блесны каждый раз подбирать игру. После нескольких поклевок дело у всех начинающих рыболовов быстро идет на лад. После того как найдена хоть одна «рабочая» блесна, можно приобретать следующую, и так далее. Практически для большинства случаев достаточно иметь в своем арсенале с десяток проверенных, «рабочих» блесен.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

При таком способе оснастки мормышки располагаются последовательно друг за другом. Часто одну мормышку выбирают более легкого веса и размешают ее выше тяжелой сантиметров на 20-30.
При таком способе оснастки мормышки располагаются последовательно друг за другом. Часто одну мормышку выбирают более легкого веса и размешают ее выше тяжелой сантиметров на 20-30. При другом варианте оснастки мормышки меняют местами, т. е. легкая оказывается ниже. Кроме того, верхняя мормышка обычно должна быть светлее нижней, но, в случае слишком прозрачной воды, наоборот, верхняя ставится темная, а нижняя светлая. Иногда целесообразно ставить две светлые мормышки или две темные, две самые маленькие мормышки или две средние - все зависит от условий ловли. В некоторых случаях совсем маленькая мормышка может располагаться выше нижней на отдельном коротком поводке.

Применение двух приманок дает определенные преимущества:

- утяжеленная за счет дополнительной мормышки снасть позволяет использовать мелкие и средние мормышки на глубинах свыше 3-4 м;

- на небольшой глубине при хорошем клеве мормышки быстрее достигают дна:

- появляется возможность использовать более толстую леску, если клюет крупная рыба;

- две разные по цвету, весу и форме мормышки позволяют определить вкусы рыбы;

- более тяжелой снастью можно ловить на некотором течении, там, где легкую мормышку опустить на дно трудно или невозможно.

Техника игры двумя мормышками отличается от обычной тем, что во время подъема одна мормышка первой отрывается от дна, а вторая в это время делает некоторые ерзающие движения на грунте (рис. 1). (1. Верхняя мормышка; 2. Положение поводка второй мормышки в тот период, когда нижняя мормышка свободно лежит на дне; 3. Ерзанье нижней мормышки в момент натяжения поводка.)
Поклевка чаще всего бывает в момент отрыва одной из мормышек от дна или в самом начале подъема. И еще о технике ловли. Надо сказать, что на разной глубине и при разной скорости течения требуется и различная амплитуда колебаний. Количество нужных колебаний, как и при ловле на одну мормышку, зависит от времени и условий лова. Во время хорошего клева, в период максимальной активности рыбы частота движений может доходить до 350 колебаний в минуту. Если клев очень слабый, достаточно делать медленную проводку с частотой от 20 до 50 колебаний в минуту. На течении или на глубине амплитуда колебаний должна быть выше.

В глухозимье используют преимущественно мормышки естественных цветов, т.е. не крашенные (латунь, свинец, медь).

Для правильной игры двух мормышек важно подобрать хороший кивок. Он должен быть достаточно упруг и эластичен и не слишком сильно выгибаться под тяжестью приманок.

Для тандема приманок лучше брать мормышки округлых форм, типа "капельки", "дробинки" или "чичевички".
Также возможно применение тандема двух "коз", несмотря на то, что этот тип приманки относится к вертикальным мормышкам. Насадку обычно выбирают мелкую (необходимы аналогичные ей крючки - № 2,5) и надевают ее на обе приманки. В другом случае насадка может быть только на верхней или на нижней "козе", а на крючках другой мормышки должен быть надет кембрик или бусинки (рис. 2).

Еще один способ комбинированной снасти, когда выше двух мормышек, расположенных на расстоянии 20-35 см друг от друга, ставится маленький крючок (№№ 2-3). Это дает независимую игру надетой на крючок насадке.

Отрицательные стороны способа ловли на тандем мормышек:

- на две мормышки плохо ловить в коряжнике, поскольку вероятность зацепа увеличивается, а в случае обрыва, теряются, как правило, обе мормышки;

- во время подведения рыбы к лунке одна из мормышек цепляется за кромку льда, и при ослаблении лески нередко происходит сход рыбы (особенно часто это случается тогда, когда рыба поймалась на верхнюю мормышку).

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

С полным основанием ловлю на мормышку можно считать наиболее сложным из всех видов ужения. При ловле на мормышку необходимы постоянная работа и бдительность.
Леска не должна путаться в рукавицах или перчатках. У неопытного рыболова тонкая леска легко рвется при поклевке более или менее крупного окуня или при зацепе о край льда во время вытаскивания рыбы. Поэтому, отправляясь на зимнюю рыбалку, берут с собой запас мормышек, так как их потерять легче, чем блесны; очень важно, чтобы мормышки были всегда под рукой и в большом разнообразии.

ТАКТИКА ЛОВЛИ

Рыболов, выбрав место ловли, должен приготовить лунки. Место для ловли на мормышку, особенно на глубинах более 2,5 м, готовится очень тщательно. Всю ледяную крошку и снег необходимо убрать вокруг лунок и поместить их за спину. Для защиты лесы и кивка от порывов ветра рыболов всегда располагается к нему спиной. Если не расчистить место от крошек льда и снега, то леса будет за них цепляться, что мешает ловле.

Во время ловли из лунки, как правило, удаляют шугу. При ловле окуня и плотвы не следует делать больших лунок, достаточно диаметром 60—100 мм. На небольших глубинах (до 2 м) лучше маскировать лунку снегом, оставляя небольшое отверстие или щель для прохода мормышки и лесы.

При ловле по первому прозрачному льду необходимо выбирать непрозрачные участки или маскировать лед соломой, камышом и т. п.

Рыболовам, предпочитающим ловить из одних и тех же лунок, немало хлопот в мороз доставляет очистка их от ледяной корки. Если это приходится делать часто, внимание рассеивается и можно прозевать долгожданную поклевку.

Есть простой и надежный способ избавиться от образования льда в лунках. Для этого в 10—15 см выше по течению просверлите наклонно вторую лунку.

Сделайте между ними на уровне воды канавку шириной, равной диаметру лунок, и глубиной 10—15 мм. Благодаря избыточному напору вода будет самотеком поступать в лунку, предотвращая образование льда.

Не пытайтесь блеснить в старых лунках, в которых ловили мормышкой, — поклевок здесь уже не будет.

Мормышку опускают на дно. Кончик удильника устанавливают сантиметрах в двух над поверхностью воды. Затем мормышку медленно поднимают, заставляя ее постоянно подрагивать. Имеется много способов такой игры: быстрая тряска, покачивание вверх-вниз, щелчки по удильнику и т. д. Каждый должен найти тот стиль, который лучше всего подходит для его руки. В ловле на мормышку надо вырабатывать свой «почерк» игры, замечать и закреплять навыки движений, вызывающих поклевки, отрабатывать такие движения до автоматизма.

ПРИЕМЫ ЛОВЛИ

Опускают мормышку с наживкой до дна, приподнимают ее на 1—3 см и начинают медленный подъем с дрожью кончиком удильника в темпе 90—120 раз в минуту и амплитудой 0,5—1 см. Через каждые 3—5 см останавливают подъем, плавно, замедленно покачивают мормышку на 2— 3 см 1—2 раза. На уровне 60—70 см от дна заканчивают подъем и опускают мормышку для нового цикла.

Найдя необходимую глубину спуска, закрепив лесу на мотовильцах или катушке, наживляют мормышку одним мотылем или другой приманкой, вновь опускают до дна, контролируя спуск кивком. Затем нужно пошевелить мормышку на дне, даже постучать ею о дно 5—10 раз и начать подъем с подергиванием в быстром темпе, с амплитудой колебаний кончика удильника 1,5 см. Подъем производят на высоту 50 см и дают паузу 2—3 секунды, после чего опускают мормышку до дна на согнутом слегка кивке. После 5—10 циклов следует изменить темп подергиваний, уменьшить амплитуду колебаний и поднять мормышку выше.

Опускают мормышку с приманкой до дна, пошевеливают ею, поднимая на 0,5—1 см над дном. После каждых 3—4 циклов дают паузу 5–7 секунд, задерживая мормышку то на дне, то над ним. Все движения должны быть плавными и замедленными. Через 1—2 минуты направляют лесу к дальнему краю лунки и, не прекращая движений мормышки по вертикали, тянут лесу к ближнему краю лунки, протаскивая мормышку по дну и над ним.

Этот прием — единственный, который может принести успех во время зимнего бесклевья. Мормышка для этого нужна мелкая.

Опускают мормышку с приманкой на дно, приподнимают на 3—5 см и поигрывают ею, как блесной, 3—5 раз. Опускают снова над дном и делают паузу 2—4 секунды. Затем начинают подъем, медленно ускоряя, и останавливают мормышку в 40—50 см над дном, сразу же опуская ее толчками на 2—3 см с паузой 2—3 секунды. Останавливают мормышку на дне, где держат 3—4 секунды.

Данный прием рекомендуется для плоскоовальных мормышек (в начале и конце зимы).

Опускают мормышку до дна. Затем начинают медленный подъем с колебаниями дрожью, темп которых может быть 100—300 в минуту, а амплитуда не более 1 см. Чем медленнее подъем и короче амплитуда колебаний, тем чаще возникают поклевки. Темп колебаний можно и нужно менять при поисках лучшего в данный момент, но изменения следует вносить после окончания одного движения. Изменения темпа во время подъема могут быть плавными. Если получился сбой с темпа, лучше снова начать подъем мормышки со дна. Прием приносит успех всю зиму, за исключением середины — времени самого бесклевья.

Определив глубину дна и наживив мормышку приманкой, начинают ее спуск, а в 0,6—1,0 м над дном спуск задерживают, переходя к игре.

Мормышку опускают на 2—3 см и, задерживая, дают паузу в 2—3 секунды, иногда во время паузы чуть-чуть ее покачивают. Достигнув дна, дают паузу 3—4 секунды и пошевеливают мормышкой, повторяя это 5—6 раз. Далее мормышку поднимают замедленным движением на 0,5—1,0 м от дна, а спуск производят так же, как было указано. Цикл повторяют 5—10 раз.

Прием особенно хорошо действует с прикормкой мелким подмороженным мотылем.

Подъем со дна при ловле мормышкой производят медленно и все время плавно покачивают кончиком удильника в темпе 10—20 раз в минуту с амплитудой 2—3 см. Останавливают подъем через 15—20 см и дают паузу 2—4 секунды. Выше 60 см можно не поднимать. Спуск делают так же, как и подъем.

Шевелят мормышкой на дне и все время медленно передвигают кончик удильника от края к краю лунки.

Таким способом ловится густера, язь и голавль. Леща и подлещика ловят чаще на две мормышки или на мормышку с дополнительным крючком № 4—5 с длинным цевьем.

Правая рука рыболова во время лова находится в непрерывном движении и сильно устает, особенно в том случае, если рыболов «играет» мормышкой. Если кулак правой руки, в который зажат толстый конец удочки, опирать на бедро правой вытянутой ноги и «игру» мормышкой производить только движением кисти руки около запястья, то рука устает меньше.

Для активной игры мормышкой удильник лучше держать двумя руками. Правая рука обхватывает удильник и опирается на бедро чуть выше колена, а левая обхватывает кисть правой и может быть на весу с локтем, прижатым к боку. Кисти рук должны быть расслаблены во время игры и напрягаться во время подсечки.

Во время вертикального перемещения мормышки надо замечать, на каком уровне чаще следуют поклевки, и затем ловить именно на установленной глубине, изменив спуск лесы или уровень положения удильника.

Огромное значение имеет скорость погружения мормышки после ее подъема на максимальную высоту. Быстрое опускание ее ко дну настораживает, а иногда и отпугивает всех карповых. Чем медленнее погружается мормышка, тем она привлекательнее для рыбы.

При ловле на глубинах до двух метров лучше применять легкие, маленькие мормышки: рыба берет охотнее. Конечно, эта рекомендация в известной мере условна, так как в отдельных случаях при подходе крупной рыбы к мелким местам с не меньшим успехом можно ловить и на крупные мормышки. В таких случаях успех будет зависеть от находчивости рыболова.

Рыболову-спортсмену необходимо иметь мормышки разного цвета и веса и время от времени опробовать их. Ведь в поиске и заключается одна из прелестей рыбалки.

Рыба иногда «предпочитает» брать насадку или во время ее подъема, или во время спуска. Не упускайте из виду это обстоятельство, сокращайте время спуска, если рыба берет при подъеме, и наоборот.

Часто приносит успех спуск мормышки в том же темпе и теми же приемами, которые применялись при ее подъеме. Такая игра особенно привлекательна для плотвы и леща.

Важно, чтобы под тяжестью мормышки леса в воде вытягивалась в прямую линию без перегибов или спирали. Для выпрямления лесы можно ее натянуть и выдержать в растянутом состоянии 5—10 секунд. Отпуск лесы для ловли должен обеспечивать расположение кончика удильника в 20—30 см от поверхности льда, а при сильном ветре еще ниже.

Не рекомендуется ловить слишком большими мормышками. Также при хорошем клеве не следует увлекаться ловлей на слишком мелкие мормышки. Применяя средние мормышки, можно поймать любую крупную рыбу.

При недостатке кислорода и ловле в середине зимы, до начала таяния снега, необходимо резко сократить амплитуду колебаний мормышки и замедлить движения, снизить активность игры. Весной вновь увеличить активность.

Если прекратились поклевки в добычливой лунке, следует использовать такой прием: опустить в нее мормышку другого цвета или другой формы. Если поклевки возобновятся, надо чередовать ловлю разными мормышками. Этот прием помогает и при поимке одного-двух окуней из стаи, которая окружает мормышку, но не берет ее. Стоит сменить мормышку — и последует поклевка.

Некоторые рыболовы начинают ловлю блесной, а при прекращении поклевок переходят на ловлю мормышкой. При такой комбинированной ловле всегда больше шансов на успех. Блесна издалека может привлечь окуней, а поймать их легче мормышкой, особенно в конце перволедья и в середине зимы.

На глубинах свыше 4 м лучше применять для ловли две мормышки, помещенные на одной лесе, до 20 см одна от другой. Эта разница в расстоянии между мормышками необходима при ловле разных рыб.

Когда удочка оснащена двумя мормышками, рыболов имеет ряд преимуществ:

— можно ловить на глубинах и при умеренном течении;

— мормышки быстрее опускаются на заданную глубину;

— снасть становится чувствительнее, можно использовать более толстую лесу;

— верхняя мормышка может быть мелкой или легкой (пластмассовой);

— можно использовать мормышки различных цветов и форм.

Применяют два варианта оснащения удочки для ловли на две мормышки.

При первом варианте на конце лески привязывается более тяжелая мормышка, а вторая, маленькая и легкая, в 20—25 см выше. При втором варианте для концевой мормышки используют более легкую, а выше ставят тяжелую.

Большинство рыболовов предпочитают первый вариант оснастки. Обычно более крупная и планирующая мормышка помещается внизу, а мелкая, шаровая или каплевидная, размером с просяное зернышко и оснащенная для большей зацепистости крючком с длинным цевьем, привязывается на лесу первой. Нижняя мормышка не должна быть светлее верхней.

Вначале обычным путем привязывают верхнюю мормышку, оставляя конец лески длиной сантиметров 35—40. Этот конец пропускают вновь в верхнюю часть отверстия мормышки и на расстоянии 15—20 см привязывают вторую мормышку. Замечено, что играть приманками при такой оснастке лучше интенсивно.

Верхнюю мормышку не следует утяжелять излишним количеством насадки — достаточно одного-двух мотылей колечком или двух-трех личинок репейной моли. Клюет рыба на обе приманки, но обычно чаще на верхнюю.

Обе мормышки опускают на дно, затем медленно с покачиванием начинают тянуть вверх. Первой отделяется от дна верхняя мормышка, а концевая какое-то время волочится по дну. Чаще всего рыба хватает нижнюю мормышку именно в этот момент или в самом начале подъема со дна. Удочка должна быть оснащена особо чувствительным «кивком».

При ужении в средних слоях воды нормальный чуткий сторожок должен быть изогнут вниз.

При поклевке чебака или подлещика сторожок вместе с леской приподнимается вверх. Характерная поклевка мелкого чебака - это мгновенный толчок сторожка вниз.

При поклевке крупного окуня сторожок дергается вниз, а мелкого окуня — такие же толчки вниз, следующие один за другим.

Рыбы, которые отличаются осторожностью, предпочитают мормышки, расставленные на 15—20 см. Это лещ и язь. Для окуня и плотвы достаточно 7—8 см.

Для ловли леща необходимы мормышки с крючками № 4—5, выступающими на 1,5 поперечного сечения мормышки. Лещ не заглатывает мормышки, а берет губами приманку. Мало выступающие из тела мормышки крючки плохо засекают рыбу.

При поклевке кивок гнется вниз. Не надо слишком резко подсекать во избежание обрыва лески или выдергивания мормышки из рыбьего рта. Подсекать надо при любом движении или изменении положения кивка и только коротким движением кисти руки — легким рывком, который явится как бы чуть более быстрым продолжением подъема. Широкий взмах предплечьем и тем более плечом приведет к обрыву лесы. За подсечкой сразу следует плавный подъем удилища с контролем за силой сопротивления рыбы.

Голыми пальцами держась за леску, спокойно определяют поведение рыбы и прикидывают ее вес. Вес рыбы определит быстроту подъема. Ни на один миг нельзя ослабить натяжение лески. В случае если сопротивление рыбы близко к пределу прочности лесы, то надо приостановить подъем удилища. После нажима за счет упругости лесы и сопротивления руки рыбу потянет вверх, и рука поднимется. Так, приостанавливая подъем при толчках и нажимах рыбы, нужно вести вываживание при ловле со льда.

Если рыба крупная, необходимо следить за ее движением и искусно направлять в лунку. И на этой последней стадии надо, чтобы леска была натянута. Как только голова рыбы будет поднята к поверхности воды, ее хватают пальцами за голову, у затылка, надвигая руку со стороны хвоста, и выбрасывают на лед. Опытные рыболовы выбрасывают рыбу на лед багориком.

Если окунь предпочитает схватывать движущуюся мормышку, которая изредка останавливается на короткие мгновения, то лещ очень редко гоняется за быстро движущейся мормышкой и чаще клюет в паузах между покачиваниями, во время остановок спуска или подъема, а еще чаще берет приманку при шевелении ею на дне.

Если рыба клюет близко от дна, то следует ловить ее на прием «спуска и подъема», причем спуск производится до дна, а подъем на высоту одного или двух оборотов лески. Во время спуска и подъема можно слегка потряхивать мормышкой (мягкими движениями) вверх и вниз. На поклевку в этом случае укажет сторожок.

Утомительные хлопоты ловли со льда компенсируются рыбой, которую мормышка застанет врасплох тогда, когда блесны не дают улова. Если прибегнуть к шуточному сравнению, можно сказать, что зимние блесны для рыбы — порция мороженого, а мормышка — вишня в нем.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

МНОЖЕСТВО конструкций портативных зимних жерлиц можно разделить на 3 основных типа. Жерлицы-треноги (рис. 1) хороши в начале сезона, когда на голом льду в сильный ветер жерлицы других типов часто опрокидываются, а присыпанные мокрой ледяной крошкой, сильно вмерзают.

Наиболее простой вариант - "подставка-катушка-пружина" (рис. 2). Главный недостаток состоит в том, что такие жерлицы относительно малозаметны и быстро заметаются снегом.

Наиболее распространена среди щукарей жерлица, отличающаяся от предыдущего типа наличием стойки для крепления катушки и пружины (рис. 3). Такой тип жерлиц достаточно прост, легок и практичен.

Подставки жерлиц обычно делают из легких и прочных пластмасс. Фанерные тяжелы, быстро намокают, после чего коробятся. Можно обойтись и без подставок, вморозив стойки жерлиц у лунок и засыпав их снегом, но прикрытые подставками лунки промерзают гораздо медленнее и легче потом очищаются.

Стойки делают деревянные: к металлическим на морозе прихватывает руки. Самая подходящая высота стоек - 16-18 см. Неприятно бывает смотреть на частоколы длинных грубых палок, выставляемых некоторыми жерличниками, когда сразу и не разберешь: "флажок" сыграл или палка-стойка своей длиной в заблуждение вводит. На короткой же стойке "флажок" словно загорается. Вообще, любая ловля должна быть красивой ко всем прочим ее радостям, хотя это, конечно, дело вкуса. Практическими же достоинствами коротких деревянных стоек являются их небольшой вес и портативность.

Крепить стойки к подставкам удобно с помощью болтов и гаек из детских пластмассовых конструкторов. Болт со срезанной головкой вклеивают в основание стойки. При сборке жерлицы болт вставляют в соответствующее по диаметру отверстие в основании и фиксируют стойку гайкой. Такие крепления безотказно служат мне несколько лет.

Крепят стойки к подставкам и с помощью Г-образной металлической пластины, один конец которой прикреплен к стойке, а другой - вставляется в проушину на подставке. Проушину образует приклепанная к подставке пластина. Крепление это простое, но более тяжелое и менее компактное, чем из деталей детского конструктора.

Катушки изготавливаются из твердого пенопласта. Бывают они и в продаже. Осью катушки служит шуруп с шайбой, ввернутый в стойку немного ниже ее верхнего торца. Катушки можно окрасить наполовину яркой краской или лаком. Это нужно для того, чтобы ясно видеть сход лески с катушки и вовремя подсечь рыбу. Дело в том, что после подъема флажка подсекают обычно, только дождавшись хода катушки, иначе возможен срыв живца и сход рыбы. Но в глухозимье и при хватке мелкой щуки хода катушки может и не быть, хотя леска подрагивает - щука мнет живца. Тогда, выждав паузу, надо подсекать, не дожидаясь схода лески.

Для изготовления сигнализатора поклевки можно использовать плоские пружины или пружинную проволоку. Флажок лучше сделать из ярко-красной синтетической ткани, но, в принципе, подойдет любая.

Жерлицы оснащают леской 0,5-0,6 мм. Длина ее может быть до 12-15 м. На больших глубинах используется груз "пуля", где помельче - достаточно "оливки". Леска заканчивается вертлюжком, к которому крепится поводок, свитый, например, из нихрома. Некоторые жерличники вообще обходятся без поводков, считая, что так хваток бывает больше. Да, возможно, количество хваток и увеличится за счет малозаметности и гибкости лески, но могу с уверенностью сказать, что, когда речь идет о щуке, снасть без поводков ненадежна.

Величиной крючков увлекаться не стоит, так как на живцовой ловле возможна хватка и судака, которому тройник № 14 окажется не по зубам. Достаточно оснастить жерлицы тройниками № 8,5. Двойники могут быть покрупнее. Исключение составляет ловля в местах скопления крупной щуки, предпочитающей донные коряжники и глубокие плесы рядом с большими ямами.

Живца - сорожку или окуня - насаживают под спинной плавник, не повреждая хребта, и пускают в 60-80 см от дна, а над коряжником - в полводы.

Не стоит увлекаться количеством жерлиц. Надо просто хорошо обследовать участок ловли. Свалы на ямах, коряжники, кромки затопленных речных русел - излюбленные места щучьих стоянок. Нередко хищницы проходят по постоянным местам, в отдалении от берегов и островов, на ровных глубинах. Ширина таких "троп" может ограничиваться всего 2-4 м. Окажутся жерлицы чуть в стороне - и можно остаться без добычи. Поэтому щуку, как и любую другую рыбу, надо искать. И не стоит вклиниваться на заставленные жерлицами участки. Во-первых, это - неэтично. Во-вторых, как правило, бессмысленно, поскольку в местах интенсивного вылова щуки становится меньше. Выловленных щук замещают другие, но на это требуется время.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Добавлено (28.01.2013, 19:20)
---------------------------------------------
То, что на твоей первой фотографии мы и называем секушей или блесной,железкой..