Мормышки.
Масса мормышки должна быть
соразмерна диаметру лески и ее жесткости. Проще говоря, мормышка должна
обладать достаточной массой для вытягивания лески в «струну» без всяких
угловатостей у кончика кивка. Только в этом случае колебания кивка
хорошо передаются мормышке. Это первое условие. Второе условие – масса
мормышки должна соответствовать грузоподъемности кивка, иначе
определенной игры мормышки можно и не достичь. Поэтому масса мормышки –
также элемент переменный. После согласования пары элементов
«леска-мормышка» можно подбирать кивок.
Кивки.
Требования к кивку
предъявляются достаточно жесткие. Он должен быть достаточно эластичным,
не иметь остаточной деформации после приложения нагрузок, не менять
своих свойств от воздействия низкой температуры, не парусить при ловле в
ветреную погоду. Это только общие требования.Поскольку кивок является такой
же переменной составляющей, как и леска и мормышка, запас кивков для
различных условий ловли, объекта ловли должен быть достаточно большим.
Во всяком случае, универсального кивка на все случаи еще никто не
создал, хотя существуют образцы со «сложным» строем, которые по
заверениям производителей позволяют одним кивком «перекрыть» достаточно
широкий весовой диапазон мормышек. Не знаю, соразмерны ли характеристики
и рабочие качества таких кивков той цене, которая указана на их
ценниках, но многие спортсмены и любители, судя по информации на
рыболовных форумах, предпочитают использовать самодельные или
переделанные кивки. Да и есть ли смысл возить с собой только одну
удочку, оснащенную таким супер-кивком, и заниматься регулировкой на
морозе, перевязывая в случае необходимости пять-шесть мормышек за одну
рыбалку? Вне зависимости от того,
покупной кивок или самодельный, подбор кивка к паре «леска+мормышка»
заключается в том, чтобы получить оптимальный угол отклонения кончика
кивка при приложении к нему усилия, равного массе мормышки. Угол
отклонения просчитывается относительно линии «спокойствия» кивка. В
рыболовной литературе принято условно разделять «огруженность» кивка на
три степени или позиции. Углы отклонения приведены достаточно условно,
погрешность составляет приблизительно 5 градусов
Позиция 1.
Угол отклонения кончика кивка составляет не более 25 градусов.
Считается, что кивок «недогружен» вследствие недостаточной массы
мормышки и не может обеспечить хорошую игру мормышкой.
Позиция 2.
Отклонение кончика кивка в пределах 65 градусов. Принято считать, что
кивок «перегружен» мормышкой слишком большой массы и также не может
обеспечить хорошую высокочастотную игру.
Позиция 3.
Отклонение кончика находится в пределах угла в 45 градусов. Считается
оптимальным для пары «кивок-мормышка» и определяется как «нормальная»
огрузка кивка.В принципе, такое определение
соответствует истине. Но только при одном условии, а именно – в том
случае, когда хлыстик находится в строго горизонтальном положении.
Подобный расчет верен только при статическом положении удильника. Однако
следует вспомнить, насколько часто хлыстик занимает именно это
положение в динамической стадии, когда удильником ведется постоянная
работа. При ловле со стульчика, ящика, колен, кончик хлыстика направлен к
поверхности льда под некоторым углом, что в свою очередь также
уменьшает угол отклонения кивка от горизонтальной линии. Конечно, очень
многое зависит от манеры удержания удильника в руке, от того, как
ведется работа удильником – локтевым или кистевым способом и многого
другого. Но следует заметить, что изменение положения удильника в руке
позволяет изменять и угол отклонения кивка, менять форму и частоту его
колебаний, подбирая оптимальную игру мормышки в конкретных условиях.
Таким образом, имея кивок, огруженный до отклонения его приблизительно
на 55-60 градусов относительно состояния спокойствия, можно получить
более универсальный «инструмент», регулируя отклонение кивка на меньший
угол в процессе ловли. Поэтому утверждение о том, что «перегруженным»
кивком невозможно создать высокочастотные колебания не совсем верно.
Просто надо несколько изменить положение удильника в руке и угол наклона
кивка поменяется соответственно.Следует также иметь в виду
такую важную характеристику кивка, как его чувствительность. Поклевка на
недогруженном кивке будет менее заметна, чем на «перегруженном» кивке.
Кроме этого существенную роль в чувствительности кивка играет его длина,
форма и «строй». Как-то во время одной из рыбалок, когда плотва была
активна и клев ее постоянен, я решил немного поэкспериментировать не
только с экспериментальными образцами кивков, но и с насадками, для того
чтобы отсечь мелкого окуня, атаковавшего мотыля время от времени.
Сменив мормышку на крючок с грузилом, используя в качестве насадки
тесто, я полностью отсек окуня и ловил только плотву. Естественно, что
об этом я сообщил приятелям, расположившимся неподалеку, мол, я отсек
окуня тестом. На что один из приятелей грустно заметил – а я отсек весь
клев кивками. А ловили они обычными лавсановыми покупными кивками. Ну,
что? Товарищам надо помогать. Снабдил я приятелей своими кивками, помог
им перенастроить свои оснастки и дело у них тоже пошло. Сам же взял
удочку, оснащенную таким же покупным кивком, и попытался ловить в той же
лунке, где так бойко клевала плотва. Долго описывать все не буду, но я
перестал ловить. Были поклевки, но подсечь рыбу толком не удавалось.
Смена удочки с другим кивком опять начала приносить результат. Все
свидетельствовало о том, что с покупным кивком я просто не видел часть
осторожных поклевок, а те, что видел – это была, скорее всего, стадия,
когда рыба взяла насадку, но, почувствовав во рту вместе с насадкой
инородное тело, стремилась поскорее от него избавиться. Еще одно
наблюдение я сделал во время ловли окуней «вприглядку». Во время одного
выезда, когда на водоеме царило общее уныние из-за отсутствия клева, мне
удалось буквально вымучить пару килограммов плотвички на игру
мормышкой. Однако данное занятие надоело, и я отправился под берег с
целью «погонять полосатого». В пробуренных лунках вода была удивительно
прозрачна, дно на глубине полтора метра просматривалось в мельчайших
деталях. Опустив мормышку в лунку, я стал вести привычную игру у дна,
наблюдая эту игру непосредственно через лунку. Окуни не заставили себя
долго ждать, и вот в поле зрения появилась стайка из четырех рыбешек.
Атаковать блестящую капельку с подсадкой мотыля они не спешили,
расположившись кругом невдалеке. Стоило создать максимально
высокочастотную амплитуду, как один из окуней атаковал мормышку. Но
атака получилась какой-то вялой. Взяв насадку в рот, окунь стоял на
месте, при этом тело мормышки было видно. Легкая подсечка и полосатый
оказался на льду. В нем было не больше 100 гр. Еще несколько собратьев
вскоре также очутились на льду, все были пойманы вприглядку, поклевки
происходили также вяло. После этого мне пришла мысль отследить, что
происходит в такой момент с кивком. Как он реагирует на такую нежную
поклевку? Сменив несколько кивков с различными углами отклонения, я
убедился в том, что на кивке, угол отклонения которого изначально
составляет порядка 30 градусов, поклевка вообще не была заметна, с
кивком, отклоняющимся более чем на 70 градусов поклевка очень заметна,
но окунь старался сразу же избавиться от мормышки, вероятно почувствовав
непривычную тяжесть. Оптимальным явился, на мой взгляд, кивок с углом
отклонения 50-60 градусов. Данное наблюдение дало для меня основание
полагать, что увлекаться максимальным отклонением кивка с целью
увеличения его чувствительности не стоит. В данном случае следует
учитывать то обстоятельство, что кивок должен обеспечивать некоторую
компенсацию веса мормышки для того, чтобы рыба раньше, чем рыболов
произведет результативную подсечку, не почувствовала непривычный вес
потенциального корма. Особенно это обстоятельство играет важную роль при
поклевке «на подъем». Поэтому для меня угол отклонения кивка в 55-60
градусов является оптимальным только в случае постоянного удержания
удильника в руке и активной работы кивком. В случае, когда ведется очень
распространенный среди любителей способ ловли «поиграл-поставил», угол
отклонения кивка по моим представлениям должен составлять в пределах
45-50 градусов. Именно в этом случае увеличивается время компенсации
веса мормышки подъемной силой кивка, и рыболов имеет шанс выполнить
подсечку. Впрочем, некоторые спортсмены не только утверждают, что кивок с
углом отклонения более 70 градусов является оптимальным, но и
доказывают это своими результатами. Но, давайте вспомним о том, на какую
рыбу ориентированы спортсмены на соревнованиях и тренировках и, исходя
из этого, примем для себя решение об оптимальном угле отклонения кивка.Вообще для меня при
рассмотрении вопроса об оптимальном отклонении кончика кивка под
нагрузкой возникает аналогия со строем спиннинговых удилищ. Если
существуют удилища «медленного» и «быстрого» строя, то почему бы не
классифицировать кивки по такому же принципу? По-моему, очень даже
уместно. Особенно если учесть, что длинные кивки, обладающие большей
инертностью, обеспечивают более плавную игру мормышки, рассчитанную на
привлечение основных объектов любительского лова – леща и плотвы, а
короткие и более жесткие кивки имеют задачу создать максимальную
амплитуду движений мормышки, рассчитанную на поклевки окуня. Понятно,
что разделение кивков на «медленные» и «быстрые» носит весьма условный
характер. Казалось бы, при увеличении длины кивка можно менять его
строй, использовать один и тот же кивок с различными по массе мормышками
и успокоиться на этом. Но кроме регулировки длины кивка существуют и
другие возможности придания ему новых качеств, свойственных «быстрому»
строю спиннингового удилища. Кроме этого я пришел к еще одному
интересному наблюдению. При использовании мной кивков с длиной более 100
мм без выполнения достаточно высокой подсечки никак было не обойтись. С
кивками, имеющими длину не более 60 мм, я вообще обхожусь без «высоких»
плечевых подсечек. Вполне достаточно плавной кистевой подсечки, просто
движения вверх кончика удильника на высоту не более 10 -15 см и рыба
надежно засечена. Мое представление о том, что коротким – 50-60 мм –
кивком невозможно создать плавную игру мормышки, также оказалось
ошибочным, так что принятая мной аксиома о том, что для активной ловли
плотвы и леща на мормышку нужны длинные кивки, а короткие «спортивные»
кивки предназначены исключительно для мелочи, не подтвердилась.Итак, для себя я сделал выводы,
что оптимальным кивком для активной ловли на мормышку с насадкой будет
являться кивок длиной не более 60 мм, имеющим угол изгиба под нагрузкой в
пределах 50-60 градусов (фото 10).

Пожалуй, это общие принципы основных характеристик кивка для зимней удочки. О материалах, из которых
изготавливаются такие кивки, несколько позже. А пока рассмотрим, что же
предлагают любителям зимней ловли наши магазины? Ассортимент кивков,
предназначенных для любителей, к сожалению, не отличается большим
разнообразием и на прилавках в основном можно увидеть кивки,
изготовленные из «часовых» пружин и различных полимерных материалов
(фото 1-3).

продолжение...

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Стоимость таких изделий невысока, соответственно невысоко и качество. Именно такими кивками в
большинстве своем и «вооружены» любители. Задать качественные колебания
мормышки и поддерживать постоянную амплитуду колебаний этими кивками
весьма сложно вследствие их конструктивных особенностей. Лично я склонен
отнести эти изделия к категории «сторожков», т.е. к предметам,
регистрирующим поклевку. С этим предназначением они справляются
более-менее сносно. Что же лично меня не устраивает в таких изделиях?
Постараюсь недостатки охарактеризовать лаконично.
1. Чрезмерно увеличенный
элемент крепления кивка к хлыстику вносит весовой дисбаланс. Эстетичным
кусок резины диаметром 10 мм и более тоже не признаешь.
2. Наличие пропускных колечек
большого диаметра на кончике кивков придает им значительную
инерционность и не способствует ветроустойчивости, также как и наличие
дополнительного элемента в виде шарика на конце некоторых кивков.
Собственно кивок с дополнительным элементом на конце является скорее
«классическим сторожком для рыболовов с ослабленным зрением», поскольку
сложно себе представить, что такое «изделие» способно обеспечить
постоянную амплитуду колебаний.
3. Пропускные кольца для лески
изготовлены из отрезков изоляции провода, не обладают достаточной
эластичностью, особенно на морозе, постоянно норовят сползти от
основания и средней части полосы (особенно у полосы, имеющей сужающуюся
форму от основания к кончику) к кончику кивка. Леска, пропущенная через
такие кольца, не лежит на поверхности кивка, а постоянно имеет контакт с
одной из кромок пластины кивка. Если пластина изготовлена из полимера –
это еще не страшно, а вот если из металла с плохо обработанной кромкой –
тогда леске быстро наступает конец.
4. Излишняя толщина материала,
из которого изготовлены кивки, что приводит к увеличению общей длины
кивка для обеспечения его работоспособности. Этот недостаток приводит к
тому, что практически невозможно использовать эти кивки с мормышками
массой менее 500 мг. Лакокрасочное покрытие на поверхности кивка снижает
его эластичность. Неудивительно, что «продвинутые» любители стараются
такие кивки модернизировать, максимально приблизив их к характеристикам
«спортивных» кивков. Хотя вот еще одно деление снастей на «любительские»
и «спортивные», которое мне совсем не понятно. Хорошие снасти – они и в
Африке хорошие снасти без всякого деления.
Доработка лавсанового кивка.
А зачем нужно дорабатывать
готовый лавсановый кивок? Прежде чем начать такую доработку, нужно
определиться с тем, что же мы хотим получить в результате. Стоит ли
вносить изменения в конструкцию покупных кивков? По-моему стоит. Хотя бы
на первоначальном этапе создания индивидуальных кивков. Для того чтобы
понять разницу между покупным и доработанным кивком и провести
эксперименты в поисках наиболее подходящей для своей манеры игры формы,
размеров и прочих составляющих кивка. В качестве примера возьму образец
лавсанового кивка, продающегося в большинстве рыболовных магазинов
Харькова. При невысокой стоимости кивок достаточно добротно изготовлен и
вполне подходит для любительской ловли (фото 4).

Мало того. Производители
позаботились изготавливать кивки из лавсана различной толщины, что
позволило нам выбирать кивки различной «грузоподъемности». Но все ли в
нем так хорошо? Достаточно условно разделить кивок на его составляющие и
подумать о том, а насколько они функциональны, насколько они
соответствуют общим требованиям, предъявляемым к кивкам и нужны ли они в
таком виде вообще? Говорю об этом с такой уверенностью потому, что сам
до недавнего времени пользовался такими кивками и считал их
безальтернативными. Но пришло время, и я пересмотрел свои взгляды.На первоначальном этапе своего
пути к созданию индивидуального кивка из всего, что есть в покупном
лавсановом кивке, я оставил только саму лавсановую полоску. Итак, имеем:
лавсановую полоску толщиной 230 мкм, длиной до 120 мм, шириной около 2
мм, имеющую слой красочного покрытия. Толщина полоски на всей длине
одинакова, строй можно отнести к «медленному», т.е. полоска равномерно
изгибается в дугу. Первоначально моя модернизация кивка сводилась к
тому, что я удалял слой краски, смывая его растворителем, делал
отверстия для лески на кончике полоски и на расстоянии порядка 4-х см от
места крепления к «коннектору», оставляя возможность изменения длины
кивка. «Коннектор» изготавливал из отрезка изоляции центральной жилы
антенного кабеля и термоусадочных трубок. В качестве пропускного
отверстия для лески в «коннекторе» закреплялся пустотелый отрезок
изоляции провода с небольшим сечением. Кончик кивка раскрашивал в
веселенькие цвета перманентными маркерами. Ну и гордился же я
проведенной модернизацией! Это сейчас без смеха на мои тогдашние кивки и
не взглянешь. Впрочем, кое-какие положительные моменты все-таки были в
таких изменениях. Повысилась ветроустойчивость, леска равномерно
ложилась сверху на пластину кивка, что благоприятно сказалось на
постоянности колебаний и поддержанию амплитуды (фото 7).

Несколько повысилась чувствительность, что и дало мне повод возомнить себя способным
составить конкуренцию спортсменам на соревнованиях (фото 6,13).


Наивный. Дальнейшая модернизация пошла по пути равномерного уменьшения толщины пластины
кивка, для придания ему «быстрого строя», уменьшения длины, отказ от
возможности регулировать длину кивка, в связи с этим и изменение
расположения первого пропускного отверстия для лески, изменение формы
«коннектора». В общем, путем проб и ошибок, удалось привести кивок к
более-менее рабочему состоянию для мормышек массой 350-400 мг. Основные
параметры его стали: длина 55 мм, ширина у основания 2 мм, ширина у
кончика 1,5 мм, толщина у основания 230 мкм, толщина у кончика 140 мкм,
первое пропускное отверстие для лески расположено на расстоянии 1,3 см
от «коннектора», угол отклонения под указанной массой мормышки порядка
50 градусов. Сам «коннектор» изготовлен из отрезка изоляции кабельной
продукции, но с некоторыми доделками-переделками (фото 11).

Некоторые особенности, с которыми я столкнулся при модернизации, и которые могут пригодиться тем,
кто решит самостоятельно провести модернизацию своих лавсановых кивков.
Стачивание «на конус» в плоскости можно делать двумя способами –
наждачной бумагой и равномерно соскабливая полоску при помощи острого
ножа. В первом случае нужно брать наждачную бумагу наименьшей
зернистости, например №№ 400-600. Только в этом случае можно избежать
возникновения ворса на кромках лавсановой полоски. Протаскивание полоски
между сложенной вдвое наждачной бумагой, зажатой пальцами, ведет к
уменьшению толщины полоски только ближе к кромкам, толщина средней части
остается без изменений. Поэтому для обеспечения равномерного уменьшения
толщины по всей плоскости стачивание должно вестись на ровной
поверхности, при этом наждачная бумага должна быть поджата каким-либо
абсолютно плоским предметом. В общем, процесс нудный, но более
качественный. Во втором случае полоска протаскивается между пальцем и
перпендикулярно расположенным лезвием ножа. Усилием прижатия пальца
регулируется степень соскабливания слоя полимера. После достижения
нужной толщины поверхность лавсановой полосы зачищается самой мелкой
наждачной бумагой. Стачивание кромок – дело очень неблагодарное и
долгое. Могу посоветовать проводить такое стачивание путем шлифовки
полоски, крепко зафиксированной между двумя какими-либо пластинами.
Отверстия в лавсановой полоске лучше пробивать иглой. Кто-то советует
просверливать отверстия, у меня не получилось ничего хорошего. Тонкая
пластинка лавсана моментально начала заворачиваться вслед за
направлением движения сверла. Некоторые рекомендуют отверстия прожечь
раскаленной иглой. Пробовал. Нужно иметь очень острое зрение и твердые
руки, чтобы сделать отверстие раскаленной иглой точно по центру
лавсановой полосы шириной 1,5 мм. Кроме этого края такого отверстия
оплавлены неравномерно, имеются заусеницы, о которые может повредиться
леска (фото 8).

С пробиванием отверстий все намного проще. Можно воспользоваться бинокулярной лупой для лучшей
видимости, не спеша расположить иглу в нужном месте, сделать один точный
удар по игле небольшим молотком, а выступающие края с противоположной
стороны от входа иглы – срезать острым лезвием и отшлифовать мелкой
наждачкой. Выходит намного аккуратнее (фото 9).

Модернизация покупного лавсанового кивка, конечно, дело не 5 минут, но это окупится сторицей. А
теперь стоит задуматься о том, насколько трудоемким является это
занятие – модернизация покупного лавсанового кивка и есть ли другие
варианты по изготовлению индивидуальных кивков?Для ответа на эти вопросы мне
пришлось отложить в сторону заготовки от моих бывших кивков и опять
заняться поисками. На этот раз – поисками подходящего материала. Металл я
сразу отверг, как материал, не подходящий мне из-за сложности его
обработки. Поэтому все усилия я направил на поиски подходящего полимера.
Чего только я не перепробовал – различные фотоматериалы, покрывные
пластины дактилоскопических пленок для копирования следов рук,
устаревшие наборы типовых элементов внешности человека для составления
изображений подозреваемых, пленки от дискет и много чего другого. Проще
всего было, конечно, попробовать достать лавсан, используемый в
типографиях, но круг моих знакомств не позволил сделать это. Так или
иначе, но мне удалось без особого труда составить комплект полимерных
пластинок различной толщины. Не знаю точно – лавсан ли это, или нет, но
каждый вид материала я проверял на морозоустойчивость, устойчивость к
нагрузкам, отсутствию остаточных деформаций после снятия этих нагрузок.Для дальнейших экспериментов я
провел ревизию своего арсенала мормышек и взвесил их. Оказалось, что мои
мормышки различных размеров и формы делятся всего на 4 весовых
категории: 1. 200-250 мг. В основном это дробинки с различными
металлическими напайками диаметром около 3-4 мм. Я их применяю на
мелководье для ловли окуня и плотвы. 2. 300-320 мг. Небольших размеров
вольфрамовые мормышки-капельки и более объемные серебряные капли. У меня
они хорошо работают по плотве, подлещику на глубине до 7 метров без
заметного течения. 3. 500-600 мг. Средние вольфрамовые мормышки и
большие свинцовые дробинки. В основном применяю их на глубине более 7
метров. 4. 900 мг. Тяжелые мормышки для ловли на течении и большой
глубине. Для условий ловли в Харьковской области редко применимы.Соответственно под каждую
весовую категорию я и начал пробовать делать кивки из полимера различной
толщины. При этом основные размерные характеристики кивков для каждой
весовой категории оставались неизменными, т.е. длина – не более 55 мм и
не менее 40 мм, ширина у основания около 5мм, ширина у кончика 3 мм.
Оптимальная грузоподъемность, т.е. отклонение на рабочий угол 50-55
градусов под весом мормышки задавалась только толщиной материала.
Значение ширины кивка у основания и у кончика для меня определялась
удобством визуального наблюдения за кивком во время ловли, определенными
технологическими особенностями крепления кивка к основанию «коннектора»
и, наконец тем, что на более широкой полоске пластины кивка леска лежит
более устойчиво по всей плоскости.В указанных размерных
характеристиках для мормышек весовой категории 1 подошел материал с
толщиной 75 мкм, для категории 2 – 100 мкм, для категории 3 - 125 мкм и
для категории 4 – 175 мкм. Конечно, данные расчеты являются только
ориентировочными. Меняя длину полоски полимера и ширину у основания и
кончика кивка можно получить совершенно иной угол отклонения кивка под
нагрузкой определенной массы мормышки. Но главное заключается в ином –
при применении для изготовления кивков различной грузоподъемности
материала различной толщины отпадает необходимость проведения
утомительной операции по значительному уменьшению толщины пластины кивка
у кончика, как это происходит при модернизации лавсанового кивка с
толщиной пластины 230 мкм. Впрочем, небольшое уменьшение толщины полоски
кивка к его кончику все-таки имеется. Оно возникает при шлифовке
отверстий для пропуска лески.О месте расположения отверстия
для прохождения лески через «коннектор» и на самом кивке. Вначале о
вариантах прохождения лески через сам «коннектор». В принципе,
существуют три варианта, как это описано, например, в статье Н.
Лукоянова «Сторожок для зимней мормышки». Дословно статью цитировать не
буду, желающие могут ознакомиться с этой статьей на сайте Харьковской
областной федерации рыболовного спорта. Очень познавательная статья. Для
меня, учитывая наличие в самой пластине кивка 2 отверстий для
прохождения лески, вариант прохождения лески через «коннектор» может
быть один - только под пластиной кивка. А вот насколько это отверстие
должно быть приближено к самой пластине – однозначного мнения для себя я
так и не составил. Пробовал экспериментировать с различными кивками, у
которых пропускное отверстие в «коннекторе» было и приближено вплотную к
пластине, и находилось на расстоянии 5-6 мм от нее, в нижней части
коннектора. Существенной разницы, которая влияла бы на работу кивка, я
не заметил. Но в технологическом плане, при изготовлении «коннектора»
мне было проще сделать так, чтобы пропускное отверстие находилось в
верхней части этого узла, практически под пластиной кивка. Вот на этом и
остановился. А что касается расположения первого пропускного отверстия
для лески на самой пластине кивка, то тут я принял на веру утверждение о
том, что оно должно находиться на расстоянии не более 1,5 см от
«коннектора». И для окончательного завершения разговора о кивках, нелишне будет вспомнить и о таком важном моменте, как окраска кивка.
Любое лакокрасочное покрытие будет вносить определенный дисбаланс в общий строй кивка, так как любой
слой краски, лака имеет определенную толщину, плотность и прочие
физические характеристики. Поэтому к окраске кивка надо подходить крайне
осторожно, не допуская наличия излишней краски на нем. Для хорошего
визуального восприятия кивка достаточно иметь только его окрашенный
кончик, скажем, около 10-12 мм. Прозрачный полимер перед окраской
необходимо сделать слегка матовым, пройдясь по его поверхности мелкой
наждачной бумагой. Окраска должна быть контрастной, достаточно яркой и
не вызывать напряжение зрения. Для меня оптимальным сочетанием цветов
для ловли и в пасмурную погоду, и при ярком солнце, и на фоне серого
льда и белого снега, и на фоне почти черной воды в лунке, является
сочетание алого, белого и черного цветов. Для окраски кивков,
изготовленных из белого лавсана, можно ограничиться раскрашиванием
кончиков кивков маркерами. А вот для кивков из полимеров, имеющих другой
цвет, перед окраской необходимо наносить на пластину белый грунт.
Применение белого грунта поможет сделать цветовой оттенок последующего
слоя алой краски ярче. И покрытие будет держаться дольше. Подобрать
долговечные и устойчивые к влиянию воды, мороза, трению красители,
грунт, которые бы при этом еще не образовывали толстого слоя, весьма
непросто. Мне пришлось даже обращаться за помощью к химикам. Но и после
их рекомендаций, мне не удалось достичь при окраске слоя, который бы не
превышал 10 мкм. Насколько это серьезно влияет на работу кивка? Скажу
честно. Разницы не заметил. Возможно, что для спортсменов, применяющих
мормышки менее 100 мг и кивки с толщиной пластины 50 и менее мкм, этот
показатель окраски и критичен. А на кивках, предназначенных для ловли
мормышками от 200 мг и выше, по-моему, это не существенно.

Автор: Константин Гацкалов(fion.ru)

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Удовольствие, получаемое от процесса рыбной ловли зимой, во многом зависит от того, во что облачен любитель активного отдыха на льду. Сбалансированная экипировка позволяет чувствовать себя комфортно, несмотря на все капризы нестабильной белорусской погоды.

Опыт, накопленный за многие годы в среде рыболовов, охотников и туристов, дал миру самый оправданный принцип экипировки – так называемый принцип трех слоев:

1. Тонкое нижнее белье. Оно должно обладать способностью отводить от тела влагу. Здесь вне конкуренции будет синтетическое и полусинтетическое термобелье с ячеистой структурой. Ранее белье традиционно изготавливалось из хлопчатобумажных тканей, которые имели таки один существенный недостаток - они быстро отсыревали и плохо сохли.

2. Слой, сохраняющий тепло тела. В качестве второго слоя можно использовать обычный шерстяной свитер или флисовую куртку (Windstopper, POLARTEC). Последние сохраняют тепло и при этом позволяют выходить наружу испарениям и поту.

3. Верхняя одежда, защищающая от осадков и ветра. Что касается верхней одежды, то рыболовы менее привередливы, чем охотники, которым нужен обязательно камуфляж, бесшумность и наличие наружных карманов. Впрочем, карманы также будут по достоинству оценены и рыболовным племенем. Следует отметить, что способность одежды сохранять тепло так же важна, как и легкий вес. Поэтому бушлаты и комбинезоны армейского типа будут не самым удачным выбором, особенно если приходится много двигаться. Кроме этого одежда не должна сковывать движений, а это самый быстрый способ замерзнуть. Хорошо себя зарекомендовали куртки и полукомбинезоны с утепляющими наполнителями (многослойный синтепон, Thinsulate), а вот пуховики пришлись не совсем ко двору из-за непропорционального весу габаритов. Самым лучшим вариантом экипировки будет полукомбинезон и куртка, а вот от комбинезона опытные рыбаки советуют отказаться, так как при определенных обстоятельствах придется раздеваться на морозе до пояса.

Выбор обуви для зимней рыбалки сейчас так же велик, как и разброс в ценах. Главными критериями в выборе будут легкость, водонепроницаемость, способность удерживать тепло и отводить от стоп влагу. Кроме этого, никогда не помешают шипы на подошвах.

Также обязательно следует иметь с собой шерстяные перчатки с обрезанными пальцами, варежки и какое-нибудь старое полотенце, для того чтобы вытирать руки от воды и рыбной слизи.

Отвесное блеснение

Для отвесного блеснения используются удильник длиной до 70 см. Раньше
использовали можжевеловые удильники, теперь большинство применяет
покупные с винипластовыми хлыстиками.

Удильник для отвесного блеснения должен быть с ручкой и катушкой. Чем больше
диаметр катушки, тем лучше, так как рыболову приходит много
перемещаться, сматывать и вновь распускать леску. Многие рыболовы ставят
на удильник кивок из отрезка нипельной резинки (3-4 см), кончик его
покрывают флуоресцентной краской. Кивок не только и не столько
сигнализирует о поклевке, сколько придает блесне вибрацию в момент ее
остановки в вертикальном положении. Замечено, что дрожание или легкое
покачивание блесны способствует увеличению числа поклевок.

Важнейшей частью снасти является блесна. Ее игра - движения в воде
при подъеме удильника, и особенно при свободном падении, - всегда бывает
главной заботой рыболова. Многие рыболовы находят всевозможные
недостатки в покупных блеснах, поэтому делают их сами. Однако
изготовление блесны требует высокой слесарной квалификации, поэтому
большинство рыболовов регулируют на свой вкус покупные блесна.
Регулировка достигается за счет изменения изгиба тела блесны, чаще ее
хвостовой части. Достигается он ударом по деревянному пуансону,
установленному на избранную часть блесны, которую кладут на толстую,
твердую резину. Удары должны быть слабыми, лучше несколько раз ударить,
чем излишне согнуть блесну. Круто, почти без планирования уходящую
вглубь блесну поправляют, увеличивая изгиб передней части или разгибая
хвостовую. У слишком полого планирующей или падающей "листиком" блесны
изгибают хвост или уменьшают изгиб передней части. Естественно,
регулируют блесны только полностью оснащенные.

Блесна оснащается подвешенным через заводное колечко двойником или
тройником. Для маскировки крючков применяются оранжевые или
светло-красные шерстинки, расчесанные и распущенные после крепления.
Особенно необходима маскировка в прозрачной воде. Некоторые рыболовы
предпочитают маскировать крючки кусочками цветных кембриков.

Для создания игры блесны существуют ряд стандартных приемов.

Первый. Опустить блесну на дно, закрепить леску, чтобы кончик
удильника был в 5-15 см от льда, и начать непрерывно и плавно поднимать
блесну за 1-2 сек на 30-50 см , а затем резко опускать ее на 25-45 см.
Постепенно блесна будет подниматься от дна. Тем самым мы как бы дразним
рыбу. После 5-8 движений, если не было ударов по блесне, переходим к
обычному блеснению. После плавного подъема и резкого опускания удильник
останавливают в 10-20 см от льда и выдерживают паузу 2-5 сек. Подъем,
опускание и пауза составляют один законченный цикл "игры". Подразнив
рыбу, цикл повторяют не более 20 раз на одном месте. Если "стука" или
поклевок нет, то меняют место.

Второй. Рыбу дразнят, потом кладут блесну на дно, слегка разгружая
кивок, и после паузы в 2-3 сек. начинают шевелить блесну, приподнимая
хвостик и опуская его в течение 3-5 сек. Затем поднимают блесну на 20-30
см, одновременно потряхивая удильником, и резко опускают, выдерживая
паузу 2-5 сек. Цикл повторяют 10-15 раз.

Третий. На небольших глубинах ( до 2 м) при твердом грунте пользуются
методом "протаскивания". Положив блесну на дно и пошевеливая ее у
одного края лунки, перемещают кончик удилища к другому краю. Далее
действуют как втором приеме.

Четвертый. Для определения уровня стоянки рыбы ловят первым приемом
обычного блеснения, подматывая леску на 0,5 м после 5-8 циклов.

Все эти приемы выработаны для ловли окуня, однако первый и второй
годятся и для ловли форели и хариуса. Подразнивание рыбы подходит также
для ловли щук, особенно в сумерки.

Поклевка окуня часто ощущается как короткий толчок или "стук". Кивок
вздрагивает, сгибается вниз или, разгружаясь, поднимается. В ответ на
любое движение кивка должна последовать подсечка вверх кистью. Если рыба
подсечена, ее вываживают, поднимая удильник или подматывая леску, в
зависимости от силы сопротивления. Как правило, чем осторожнее поклевка,
тем более крупную рыбу можно ожидать на крючке. Мелкие окуни клюют,
резко изгибая кивок. По перволедью и последнему льду окунь нападает на
блесну во время планирования и в начале паузы. Это позволяет применять
резвую игру с паузой до 2-3 сек., что относится также и к периоду
блеснения в открытой воде. Со значительным утолщением льда, в середине
зимы, приходится применять плавные, замедленные подъемы с укороченной
амплитудой и удлинять паузы иногда до 8-10 сек.

Блеснение щуки похоже на дразнение окуня, но возможны также первый и
четвертый приемы с укороченной до 2 сек. паузой. Касаться блесной дна не
рекомендуется. Щука схватывает блесну во время движения и в начале
паузы, ее поклевка ощущается как рывок или потяжка. Чаще всего поймать
щуку удается близ устьев притоков, впадающих в водоем. На просторах
водоема ее поиски затруднены.

Для блеснения судака можно применять первый (без дразнения) и
четвертый приемы игры, но с паузой увеличеной до 8-12 сек., при этом
через каждые 2-3 цикла блесной ударяют по дну. На одном месте следует
блеснить гораздо дольше, чем при ловле окуня, - 50-100 циклов. Поклевка
судака часто бывает малозаметной, для его блеснения необходим кивок, ибо
следить только по изгибу лески утомительно, а в условиях недостаточной
освещенности невозможно. Если при поисках стоянок окуня лунки
располагают в 5 м друг от друга, то при поисках судака их делают на
расстоянии не менее 15 м друг от друга. Блесны для ловли судака -
продолговатые, узкие, длиной 7-10 см - не должны полого планировать и
рыскать, так как ловля идет на больших глубинах (6-20 м), где
сопротивление лески и глубина замедляют движение блесны. Схватив добычу,
судак по-бульдожьи крепко, как бы намертво, сжимает свою зубастую
пасть. Это заставляет подсекать его резким, но коротким движением
предплечья.

Поиски стоянок рыбы легче удаются по первому и последнему льду, когда
мальки держатся у берегов. Сюда, а также к устьям притоков и к островам
подходят за добычей хищники. Окунь часто подходит к самым берегам на
глубины 0,5 м. В это время лучше искать рыбу на глубинах до 4 м вблизи
берегов с крутыми свалами. В середине зимы, после того как толща льда
достигнет 20-30 см, хищники отходят от берегов и чаще всего держатся на
глубине более 5 м, однако это зависит от общих глубин водоема. Нередко
бывает, что при глубинах 20 м рыба стоит подо льдом в 2,5-4 м, а за
мальком поднимается почти к самому льду.

Тактика блеснения складывается из постоянных поисков стоянок рыбы,
что связанно с необходимостью сверлить большое количество лунок. Именно
поэтому блеснение наиболее успешно по тонкому, первому льду, помимо
того, что вообще клев в это время лучше.

Существуют некоторые секреты блеснения, которые необходимо знать для успешной рыбалки.

Если рыба не схватывает блесну, а только чуть трогает и "стучит" по
ней, не подсекаясь, надо применить второй или третий прием игры, а также
подсадить на крючок малька, кусочек рыбы, мотыля или червя, привязать
более мелкую блесну. Но если и эти меры не помогли, меняйте место - вы
попали на стайку мелочи.

Очень важно приметить, куда в первые моменты тянет леску подсеченная
рыба. Когда после поимки нескольких рыб клев прекратится, следует
сделать новую лунку именно в том направлении.

Если в свежей лунке вы увидите стаю малька, надо сделать еще одну
лунку, ближе к глубине, стараясь попасть на край стаи. Не забывайте,
хищники следуют за мальком и мелочью. Блеснить же здесь надо начиная от
самого льда, постепенно увеличивая глубину блеснения, пока не начнутся
поклевки. Однако если малек входит в лунку, поднимаясь к поверхности,
надо уходить подальше от этого района: здесь замор, острый дефицит
кислорода в воде - рыбе не до питания.

При ловле с наживкой движения удильника вверх должны быть более короткими и плавными, а пауза продолжительнее.

Наконец, блеснение - это постоянный поиск приемов, темпа, амплитуды и всех других компонентов игры.

Это полезно знать

Не следует вытаскивать крупную рыбу из лунки на тонкой леске. Рыбу
надо брать в лунке рукой - двумя пальцами а голову сверху около жабр Для
извлечения крючка несколько раз надавите на жаберные крышки - рыба сама
откроет рот.

При вываживании рыба усиливает сопротивление перед входом в лунку. Но стоит
ее затемнить, бросив в лунку немного снега, и она поведет себя
спокойнее. Лишние и использованные лунки следует засыпать снегом. С
засвеченного участка рыба уходит, а ведь сюда можно вернуться через
некоторое время.

На изгибах береговой линии встречаются места, затененные лесом. В
прибрежной тени, если позволяет глубина, собирается рыба, избегающая
света в зимнее время. Если при ловле близ дна пойманы мелкие окуни,
попробуйте поднять уровень ловли на 30-50 см : часто крупные окуни стоят
выше мелких.

Лед из лунки выбрасывайте против ветра - за лед, выброшенный по ветру, будет постоянно цепляться леска.

В процессе ловли чаще очищайте от льда не только лунку, но и леску. В
неочищенной лунке плохо просматривается поклевка, а леска постоянно
задевает за ледяную крошку. Полезно попробовать половить там, где много
старых лунок - значит, здесь недавно был хороший клев.

Зимой рыба стоит на месте или очень медленно передвигается. Поиски рыбы быстрее принесут успех.

Утром и к вечеру ловля успешнее на мелких глубинах, днем следует переходить на глубину.

Правильно выбранная тактика (где, какую рыбу и на что промышлять) в
сочетании с хорошей техникой ловли - залог успеха на любой рыбалке.
Чтобы лучше разобраться в технике ловли, рассмотрим последовательно ее
составные элементы, начиная с надевания насадки и кончая снятием добычи с
крючка.

Надевание насадки. Делать это надо быстро, всего за несколько секунд,
иначе насадка подмерзнет. Крышка коробки с насадкой должна открываться
без особого усилия, мотыля и репейника нужно пересыпать картофельным
крахмалом, чтобы личинки не слипались в комок, крючок должен быть хорошо
отполирован, а бородка слегка сточена.

Погружение мормышки. Важно, чтобы опускающаяся леска не задевала за
края лунки и за куски льда. А опускаться она должна ровно и постепенно,
обеспечивая непрерывный ход приманки.

Ведение приманки - самый важный элемент в технике этой ловли. В зависимости от того, как играют
мормышкой (частота и амплитуда колебаний, скорость подъема и спуска),
результат ужения будет различен. От игры приманки зависят не только
количество и качество поклевок, но и вид, размер добычи. Вряд ли можно
ожидать поклевки ерша в верхних слоях воды или у кромки льда, да еще при
быстрой проводке мормышки, а вот поклевка окуня вполне вероятна. Окуня
чаще привлекает приманка с большой частотой колебаний и скоростью
проводки, подлещик же, напротив, обычно предпочитает сравнительно
медленное движение приманки. И подобных примеров можно привести
множество. Вывод же один: успех рыболова зависит от его умения оценивать
конкретную ситуацию и подбирать оптимальную игру приманки.

Игра мормышкой - не механические движения, это своего рода
искусство, которым овладевают годами. Конечно, бывает, что на рыбалке
иной раз малоопытный удильщик, который только трясет мормышку, таскает
рыбу за рыбой, а истинные знатоки, кто именно играет мормышкой, лишь
смотрят на счастливца. О подобном везении говорят: "Сел на рыбу". Но
такое не часто случается в любительской практике.

Начинающим рыболовам, прежде всего, надо научиться придавать мормышке
большую частоту колебаний с одновременным равномерным подъемом (верхний
предел у хорошо тренированных, опытных удильщиков достигает 15-20
колебаний в секунду). Затем, сохраняя предельную частоту, овладевают
навыком менять скорость проводки. Для этого необходимо правильно держать
удильник (рис.8). Общее правило такое: удильник удерживают тремя
пальцами правой руки с незначительным упором в ладонь, рукоятку до
поклевки держат свободно без напряжения. Леска не должна касаться стенок
лунки. Когда мормышка лежит на дне, кончик кивка должен отстоять от
поверхности воды не более 1-2 см, иначе сильно возрастает влияние ветра
на игру мормышки и длина ее проводки становится короче.

А теперь разберем несколько способов, как принято держать удильник во время игры мормышкой.

Первый способ. Удильник держат в правой руке. Во время игры хлыстик
располагают между большим и указательным или указательным и средним
пальцами левой руки. Раздвинутые пальцы левой руки определяют амплитуду
колебаний, а кисть правой придает им нужную частоту. При игре обе руки
перемещаются одновременно. Способ довольно прост в освоении, но требует
тщательной настройки снасти - вес мормышки должен соответствовать
упругости кивка. При плохо настроенной снасти кивок будет "дробить",
поэтому уменьшится количество поклевок.

Второй способ. Левая рука поддерживает правую и служит как бы
демпфером (смягчителем) и регулятором ее работы. При таком способе
труднее добиться высокой частоты колебаний приманки, осложняется работа
кистей, а из-за неумения расслабить кисть колебания рук передаются телу
рыболова, и его порой как бы начинает лихорадить. Но способ этот хорош
тем, что обеспечивает плавное колебание мормышки.

Третий способ. Удильник держат одной рукой. Лишь в начале проводки,
чтобы легче было задать темп игры приманке, рука соприкасается с ногой,
некоторое время скользя по ней.

Четвертый способ. Указательный палец правой руки стучит по удильнику
во время его подъема. Многие рыболовы пользуются этим способом, хотя он
не обеспечивает высокой частоты колебания мормышки.

Самое же главное в любом случае состоит в том, чтобы рыболов умел
придавать приманке колебания большей частоты с максимально малой и
плавной (синусоидальной) амплитудой. А каким способом он этого достигает
- не столь важно.

Подсечка. Замечено, что при быстрой работе снастью обычно
увеличивается число поклевок, но часть из них остается незамеченной на
фоне стремительного движения кивка. Это происходит оттого, что
изменяется характер (качество) поклевки. Порой перемена частоты движения
кивка внешне настолько незначительна, что кажется, будто леска задевает
за край лунки. Но делаешь контрольную подсечку - и рыба на крючке.
Вываживаешь и думаешь, что крючок зацепился за край губы. Ан нет -
мормышка полностью во рту рыбы. Отсюда напрашивается вывод: при ловле с
высокой частотой колебаний мормышки подсечку следует делать при каждом
намеке на поклевку. В дальнейшем, когда придет опыт, рука будет сама
собой, автоматически (рефлекторно) делать подсечку в нужный момент.

Подсечка
- очень ответственный элемент техники ловли. Обычно при пустой подсечке
говорят: "Рано подсек" или "Опоздал с подсечкой". Когда подсечка
правильная, пусть она даже пустая, мормышка делает скачок вверх всего
лишь на 40-50 см и тут же возвращается в точку поклевки. К сожалению,
многие рыболовы выполняют этот технический прием неправильно - "секут"
движением всей руки. Мормышка на метр и более уходит из точки поклевки,
и, пока рыболов опять опускает легкую снасть, рыба чаще всего уходит.

Чтобы убедиться в этом, понаблюдайте за окунями. По первому льду,
если смотреть в лунку, хорошо видно, какой эффект дает быстрое
возвращение мормышки в точку пустой поклевки по сравнению с замедленным.
После долгой паузы окуню как бы вновь приходится "настраиваться" на
поклевку.

Как же правильно подсекать?

Подсекать
надо кистью, незначительно сгибая при этом руку в локтевом суставе. Чем
меньше глубина, тем короче должна быть подсечка. При подсечке на
большой (более 4 м) глубине и тонкой леске взмах удильником следует
увеличивать почти вдвое, принимая в расчет эластичность лески. Но, как
показывает практика, обрыв лески преимущественно и происходит во время
излишне сильной подсечки. Тем, кто знает за собой этот недостаток,
порекомендуем ставить на удильник очень мягкий эластичный хлыстик и все
равно учиться правильно подсекать.

Вываживание. Это вместе с удачной подсечкой фактически единый
процесс. Главное - в самом начале подсечки определить, какого примерно
размера рыба на крючке. Вываживать рыбу во всех случаях надо на
натянутой леске (без слабины).

Есть несколько приемов вываживания, которыми рыболовы пользуются в
зависимости от ситуации. При этом учитывают силу ветра, глубину ловли,
состояние поверхности льда, средний размер вылавливаемой рыбы.

Прежде чем перейти к разбору приемов, вспомним известные правда:
сидеть надо всегда спиной к ветру, чтобы защищать от него снасть,
осколки льда следует выбрасывать против ветра, чтобы они не мешали при
ловле, удильник должен быть легким - не более 20 г.

Первый прием практикуют, как правило, при ловле на большой глубине,
при сильном ветре, морозе и интенсивном клеве, когда леска как бы
прилипает к пальцам, а сильный ветер скручивает и запутывает тонкую
леску.

Выполняют прием так: после удачной подсечки руку с удильником
поднимают максимально, чтобы выбрать как можно больше лески,
перехватывают ее у лунки пальцами другой руки, вытягивают до плеча, а
руку с удильником опускают вниз для очередного перехвата лески. При этом
удильник удерживают безымянным и средним пальцами. В момент, когда
удильник поднят до плеча при втором перехвате, а левая рука удерживает
леску, правой отбрасывают удильник вместе с выбранной частью лески на
2-3 м перед собой рукояткой вперед. Далее действуют обеими руками
поочередно.

Брошенный по ветру удильник стягивает излишек лески и не дает ей
запутаться. Сняв рыбу, опускают мормышку в лунку, подтаскивая удильник
за леску до тех пор, пока он не окажется в руке. Главное в этом приеме -
выбрать побольше лески перед броском удильника. Если этого не сделать,
то брошенный удильник каждый раз будет дергать леску из рук и при
очередном броске тонкая леска может не выдержать ударной нагрузки и
оборваться.

Точно также можно вываживать рыбу и со средней глубины, но при этом уменьшают длину вытяжки лески при перехватах.

Рассматриваемым приемом не следует пользоваться, когда лед покрыт
мокрым или пушистым снегом. Так что рыболов не должен лениться
расчистить перед собой площадку, иначе удильник, упав на мокрый снег,
завязнет, в нем или при подтягивании наберет на себя целый ком пушистого
снега. И еще своеобразное обстоятельство: своими размашистыми
движениями вы быстро выдадите себя конкурентам, но когда идет массовый
клев, этот прием незаменим как наиболее быстрый.

Второй прием вываживания выполняют так: рыболов поднимает руку до
предела, затем перехватывает леску другой рукой, а удильник мягко кладет
на лед около ступни. Далее вываживание продолжают обычным образом.

Ни в коем случае нельзя резко отбрасывать удильник, так как, ударяясь о лед, часто ломается или искривляется кивок.

Третий прием отличается тем, что подсечку делают максимально коротким
и незаметным движением. Леску вытягивают малыми перехватами, работая
только кистями. Прием эффективен при поимке крупной добычи, так как ее
приходится подводить к лунке медленно и осторожно, часто стравливая
леску при бросках рыбы.

Когда вываживают мелкую и среднюю рыбу, последний перехват лески желательно сделать левой рукой, чтобы захватить рыбу правой.

Почувствовав, что попалась крупная рыба, постарайтесь во время
вываживания слегка присыпать лунку снегом или хотя бы крохами льда.
Обычно это делают ногой, так как руки заняты. На подходе к лунке рыба,
как правило, делает отчаянный рывок, а к прикрытой же лунке она идет
гораздо спокойнее.

Никогда не следует пытаться вытаскивать крупную рыбу из лунки на
леску. Подведя добычу к лунке, не ослабляя лески и не извлекая рыбью
голову из воды, надо двумя пальцами правой руки взять ее со стороны
спины около жабер, вынуть из лунки и сразу же извлечь мормышку.

Подбагривание. Если рыба сильно и упорно сопротивляется и ее
невозможно направить в лунку или она застряла в лунке, то ее надо
подбагривать. Для этого следует встать на колени и подчистить лунку,
чтобы иметь возможность хорошо разглядеть рыбу. Затем нужно как можно
ближе наклониться к поверхности воды, а когда увидите голову рыбы и
оцените величину добычи, опустите в лунку багорик, подведите его под
рыбу (в районе головы) и резко подбагрите. В случае промаха будьте
готовы к сильному рывку и стравливанию лески. После рывка, сохраняя
хладнокровие, вновь подведите рыбу и повторите подбагривание. Но теперь
старайтесь это сделать в тот момент, когда рыба успокоится. Подбагривая
мечущуюся у лунки рыбу, вы рискуете промахнуться и сбить желанную
добычу.

Снятие рыбы с крючка. Эту заключительную операцию важно сделать как
можно быстрее, пока рыба не начала биться в руках и тем самым не
доставила вам лишних хлопот и не слишком повредила насадку.

Если подсекли с опозданием, и мормышка оказалась глубоко в пасти
рыбы, воспользуйтесь экстрактором. Экстрактор держат под полушубком,
подвешенным на шнуре или резинке. Часто случается, что тонкий крючок
прочно засел в мясистой губе леща или в твердой губе крупного окуня. Тут
нельзя спешить и попытаться силой извлечь крючок, иначе он сломается
или согнется: его надо сначала раскачать и уже потом удалить
экстрактором, захватив поближе к бородке.

Ловля на поплавочную удочку

Почитателей зимней рыбалки в отдельных регионах СНГ порой больше, чем
летних любителей порыбачить. Несмотря на непредсказуемые капризы погоды
и порой необъяснимое отсутствие клева подводных обитателей, зимой
возможна отличная рыбалка. Следует только четко представлять,
"просчитывать" ситуацию на конкретном водоеме. Надо знать, что на
протяжении зимы как минимум 20-35 видов рыб (в разных водоемах
по-разному) продолжают интенсивно откармливаться, порой не взирая даже
на перепады атмосферного давления.

Естественно,для каждого конкретного вида нужен свой, особый подход, который
обязательно принесет удачу рыболову - экспериментатору при наличии у
него определенного рыболовного опыта, знания особенностей поведения рыб в
этот период года и, конечно же, страстного желания поймать свой
трофей!..

Поплавочная удочка

Поплавочная удочка. При ловле со льда поплавочной удочкой
используется короткое удилище (40-45 см). У такого удилища ручку делают
из дерева, пробки, пенопласта; толщина ее - 3 см, длина 12-13 см. В
ручке закрепляют тонкий упругий хлыстик из винипласта (можевельника); на
ней же устанавливают мотовильца или катушку для наматывания лески.
Хлыстик должен легко прогибаться в верхней трети. Перед наматыванием
лески на мотовильце следует надеть на нее отрезок ниппельной резины
длиной 5-6 см. Назначение ее - закрепить леску на тонком конце хлыстика.

Существенной частью снасти является поплавок, способный отмечать
любую, даже самую осторожную поклевку рыбы. Зимой поплавок нельзя
держать на поверхности воды: он быстро вмерзает в корку льда и теряет
чувствительность. Поэтому поплавок должен находиться под водой, в 2-3 см
от поверхности. В таком положении он удерживается грузилом.

Зимние поплавки делают конусообразной или цилиндрической формы из
пробки, пенопласта и окрашивают в яркие цвета для лучшей видимости.
Длина их обычно не превышает 30-35, толщина - 4-6 мм. В стоячей воде или
на слабом течении нужен маленький поплавок, на сильном течении - более
крупный. Для погружения поплавка, а также для быстрого опускания насадки
и удержания ее около дна пользуются грузилами - свинцовыми дробинками в
форме оливки. Вес и размер их определяются условиями ловли. Подбирать
грузила надо так, чтобы они удерживали у дна насадку и погружали
поплавок с небольшим усилием.

Величина и форма крючка зависят от применяемой насадки. При ловле на
мотыля предпочтение надо отдать тонкому, мелкому крючку с прямым
поддевом и коротким цевьем 2.5-3 номер; для земляного червя лучше взять
крючок той же формы, но покрупнее - 6-7 номер, а для малька - прочный,
желательно кованый крючок с прямым поддевом и длинным цевьем - 8.5-10
номер.

Применяют два вида оснащения зимней удочки с поплавком - для ловли в
отвес и для ловли со дна и около дна. В первом случае насадка
погружается с помощью одной или нескольких дробинок, закрепленных на
леске в 15-20 см выше крючка. Если дробинок несколько, то рекомендуется
первой от крючка ставить наиболее легкую, а по мере удаления от него
увеличивать их вес и расстояние между ними. Поплавок подбирают с тонким
конусным верхом или стерженьком и огружают так, чтобы кончик его
высовывался из воды на 2-3 мм. Применяется эта снасть при ловле в
стоячей воде или на слабом течении в периоды оттепелей и позволяет
держать насадку во всех слоях воды, передвигая поплавок выше или ниже по
леске. При ловле со дна ставят скользящую оливку (в 30-50 см от крючка)
или сменное грузило, вес которого определяется силой течения.

Увеличить подвижность насадки на течении и получить чувствительную снасть можно в
том случае, если к леске в 25-40 сантиметрах от крючка вместо оливки
прикрепить на отдельном поводке длиной 8-10 см небольшое грузильце или
мормышку. Можно выше места присоединения этого поводка привязать
дополнительный крючок на небольшом (3-4 см) поводке.

Лучшей зимней насадкой следует признать мотыля. На крючок надо
насаживать 2-4 личинки, оставляя жало свободным. В периоды слабого клева
можно насаживать одну личинку, скрывая жало крючка.

Поплавок опускают в лунку к дальнему от рыболова краю, после чего
легким движением удилища подтягивают к ближнему краю. На сильном течении
рекомендуется быстро подсекать при малейшем движении поплавка.

В любых условиях следует применять способ ловли на "потяжку": время
от времени спокойно поднимать удилище, медленно подтягивать насадку
вверх на метр и, если не последовала поклевка, опускать ее на прежнее
место.

В течение всей зимы на поплавочную удочку ловятся плотва, ерш, елец, окунь, голавль, в отдельные периоды - лещ, язь, налим.

http://winterfisher.ru

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Что же следует предпринять, чтобы ноги на зимней рыбалке всегда оставались
теплыми и сухими? Ведь не секрет, что мёрзнуть на рыбалке мы начинаем
обычно именно с ног.
Самый бюджетный вариант – одеваем толстые, связанные вручную,
шерстяные носки, на них обычные, хлопчатобумажные, а сверху
синтетические из капрона или полиэстера. При такой последовательности,
шерстяные носки благодаря своей структуре покалывают ноги, стимулируя
кровообращение, и сохраняют тепло. Хлопчатобумажные носки, собирают
испаряющуюся влагу, а синтетические, не дают сбиваться остальным при
ходьбе и предотвращают от истирания.

Следующим шагом, в плане комфорта и тепла, будут специальные носки
известных фирм производителей, со сложной структурой и разной толщиной
вязки. Они долговечны, удобны, но уже не так дёшевы. Из наиболее
известных, хочется отметить носки Orvis, Rocky, Nexus, Simms. Более
дорогим вариантом, являются носки из неопрена, а ещё лучше неопрен с
прослойкой гортекса, их одевают сверху, на нетолстые, шерстяные носки.
Про гортекс, хочется сказать особо. Gore-Tex – это трёхслойный
материал, состоящий из внешней ткани, мембраны и подкладки (внутренней
ткани). Мембрана, в свою очередь, состоит из огромного количества
микропор. Каждая пора, значительно меньше капли воды, но гораздо больше
молекулы пара. В результате, вода не может просочиться через него, а
влага – испаряется наружу. Вот и выходит, что в носках из неопрена с
гортексом, ноги всегда остаются сухими и тёплыми. Цена носков из
неопрена, с лихвой компенсируется их эксплуатационными качествами и
долговечность. В этом сегменте хорошо зарекомендовали себя Aqua Lung,
Mares, Sargan, Neopro.

Как выбирать термобелье
Если вы решили приобрести себе термобелье, необходимо соблюсти несколько несложных, но очень важных критериев.
1. Определиться, для чего вы будете его использовать. Это может быть
белье для каждодневного ношения в обычной жизни. Тогда лучше подойдет
термобелье из натуральных тканей. Если вы приобретаете белье для занятия
спортом – берите специальное спортивное термобелье. Оно обычно
полностью синтетическое или комбинированное с натуральными тканями.

2. При какой температуре вы будете использовать белье. Это особенно
важно при выборе спортивного белья, рассчитанного на разные
температурные условия.

3. Точно подберите свой размер. Только плотно прилегающее к телу
термобелье будет выполнять свои функции. Если размер будет больше
необходимого, то складки и заломы будут вам мешать двигаться.

4. Комфорт и удобство. Термобелье одевается на голое тело. Оно не должно
сковывать ваших движений. Шов должен быть плоским и не должен натирать
кожу.

На зимнюю рыбалку с GPS

Успех зимней рыбалки зависит от многих факторов, и одними из слагаемых
успеха является знание мест скопления рыбы и вообще хорошее знание
водоема. Летом с этим проще, так как по внешним косвенным признакам
можно определить места, любимые рыбой. Зимой все усложняется из-за
толстого слоя снега и льда. Если водоем небольшой, то приблизительный
характер его дна можно определить по береговой линии и общим очертаниям
водоема, если же это – большое водохранилище, то с этим будет гораздо
сложнее. Не только точек удачного летнего лова, но и сами очертания
берегов порой сложно определить. Да что там летом – вчерашнее место
порой невозможно точно отыскать после ночного снегопада.
В этом случае на помощь может придти технический прогресс. Координаты
точки с большой точностью (до нескольких метров) позволяет определить
навигатор GPS. Именно по этой причине эти приборы пользуются сегодня
большим спросом у любителей порыбачить зимой.
Современный навигатор позволяет записать и весь проделанный маршрут, и
увидеть очертания данного водоема, и отметить все интересные на нем
точки с тем, чтобы потом легко отыскать любую из них. Очень полезным
бывает навигатор и в сложных погодных условиях, например, в тумане. И не
только в целях рыбалки, но и для того, чтобы кратчайшим путем вернуться
домой.

Источник: new-fisher.ru

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев