С началом зимы на рыбалке очень опасен первый лед. Не мудрено оказаться в воде. Поэтому надо ждать, пока он приобретет необходимую прочность. По льду можно свободно передвигаться, если толщина его 4-5 см. Тонкий лед похрустывает под ногами подобно рассохнувшемуся паркету. Если поверхность льда не покрыта снегом, можно наблюдать, как под ногами образуются расходящиеся во все стороны радиальные трещины. Если на льду видны еще и кольцевые трещины, значит, прочность его на пределе и он может проломиться в любой момент.

Молочный, белого цвета, лед вдвое слабее прозрачного. Он образуется во время морозной погоды со снегопадами и представляет собой смерзшиеся снежинки, такой лед ломается без предостерегающего потрескивания. Ноздреватый лед - замерзший во время метели снег - еще более непрочен. Участки такого льда надо непременно обходить.

Случается, что после сильных морозов наступает длительная оттепель, лед становится непрочным, ломается ветром, относится к берегу. Там образуются его беспорядочные нагромождения. При похолодании льдины смерзаются неравномерно, а иногда лишь скрепляются тонким свежим льдом. Эти места особенно опасны, так как лед ломается внезапно, а льдины перевертываются.

Прочность льда резко уменьшается с повышением температуры. Так, например, прочность льда на изгиб при температуре 0°С в 10-12 раз меньше, чем при температуре минус 5°С. В устойчивую морозную погоду лед толщиной 4-5 см выдерживает одного человека; толщиной 8 см - двух стоящих рядом людей. Небольшими группами в 5-7 человек можно собираться на льду, если его толщина не менее 12 см.

Для выхода на лед выбирайте участки, не покрытые снегом и расположенные на отмелях. По первому льду двигайтесь не торопясь, пешней проверяйте путь перед собой. Не подходите к тростникам и корягам - около них лед слабее.

Услышав предостерегающий треск льда, ни в коем случае не останавливайтесь: не отрывая ног от поверхности льда, отойдите назад, а если рядом впереди есть заведомо надежный участок, пройдите вперед как можно быстрее.

Не ходите по слабому льду гуськом: случается, что идущий следом проваливается. Усильте внимание при движении по заснеженному льду - нетрудно попасть в промоину, едва затянутую ледяной пленкой и запорошенную снегом.

Возвращайтесь на берег старым, проверенным путем.

Весенний лед тоже коварен, не прощает малейшей оплошности. При одинаковой толщине он в несколько раз слабее зимнего. С повышением температуры лед подтаивает и сверху, и снизу, особенно на течении. Очень опасен лед у зарослей тростника, рогоза, у коряг и затопленного кустарника: он не выдерживает рыболова и ломается внезапно, без треска.

Опасны проруби и майны, проделанные рыбаками для запуска и вытягивания неводов и сетей, которые не сразу замерзают и бывают замаскированы выпавшим снегом.

Не выходите на лед где попало. Сначала осмотритесь и прикиньте, как может измениться обстановка в течение теплого весеннего дня. Наметьте место для выхода на лед и обратного возвращения на берег. Надежнее лед у крутых берегов, на чистых местах и в тени. Предварительно пешней проверяйте его прочность.

Во время движения прощупывайте лед перед собой. Особенно осмотрительным нужно быть после весенних снегопадов, когда он запорошен снегом. Опасные и сомнительные места обязательно обходите.

Нельзя выходить на всплывший речной лед: в любой момент он может тронуться и раздробиться на мелкие неустойчивые льдины.

По перволедью и весной не следует ехать на рыбалку в одиночку. Чтобы быть готовым прийти на помощь оказавшимся в беде, надо иметь шнур длиной 10-15 м с концевым грузиком. Если веревки не оказалось, можно ползком добраться до полыньи и подать пострадавшему пешню, лямку от рыболовного ящика, брючный ремень и т.п. Не прорубайте лунки ближе 5 м от соседа.

Оказавшись в воде, не пытайтесь, действуйте спокойно, не торопясь, но и не мешкая, чтобы не намокла одежда; упритесь ногами в противоположную кромку льда, выберитесь из полыньи и, не вставая, откатитесь в сторону. Постарайтесь добраться быстрее до жилья и обсушиться. Если оно далеко, разведите костер.

Не оставляйте после себя на льду обрывки бумаги, консервные банки, объедки, окурки. Оседая на дно, металл ржавеет, бумага и пищевые отходы разлагаются и отравляют придонные слои воды и грунт на дне. Гибнут, не селятся здесь личинки, рачки - корм рыбе. Рыбе и кормиться нечем, и дышать трудно в протухшей воде.

Самый страшный враг обитателя подводного мира (как, впрочем, и всего живого) - никотин. Окурок, попадая в воду, отравляет ее, что отрицательно действует на всех подводных обитателей. Если же учесть, что примерно четвертая часть рыболовов - курящие и каждый из них оставит в воде хотя бы 10 окурков за день, то можно представить себе, какой огромный вред принесут они подводным живым организмам.

источник- http://club-fish.ru/

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Блесну привязывают так же, как мормышку. Чтобы избежать перетирания лески в отверстии блесны, можно вставить в него кембрик . Важно точно определить точку сверления отверстия — для каждой блесны она строго индивидуальна. Исходить следует из расположения блесны на подвеске в воздухе : головка должна находиться несколько ниже хвостика, тогда в воде при натяжении лески блесна займет строго горизонтальное положение.

При проводке в воде блесна с горизонтальной подвеской ведет себя очень естественно. Она напоминает резвого малька, снующего в поисках пищи. «Рыбка» располагается параллельно дну, плывет всегда головкой вперед. При взмахе удильником она по дуге поднимается немного вверх и резко в сторону, а при опускании совершает разворот и почти по той же дуге возвращается ко дну. Кроме того, блесна совершает множество остаточных затухающих колебаний, постепенно приближаясь к вертикали .

Оснащение крючков блесны. Главное условие — острота крючков. За этим надо следить.

Очень часто крючки снабжают всякими дополнениями, основная цель которых — имитировать мотыля. Считается, что это делает блесну уловистей.

Некоторые покрывают крючок яркой красной нитрокраской, другие надевают на него отрезки кембрика , третьи обматывают цевье красной ниткой . Кончики нитки обрезают, оставляя один или два усика длиной 10—20 миллиметров. При блеснении усики колеблются, извиваются и привлекают окуня.

Еще способ: на крючке помещают одну-две бусинки диаметром до 3 миллиметров , комбинируя цвета (две красные, красная и желтая, красная и белая, красная и черная).

Существует и другое направление: крючку, крашенному под мотыля, стараются придать большую подвижность. Для этого крючок крепят с помощью петельки, впаянной в осевой пропил блесны ; можно использовать глухую, со сваренными звеньями цепочку длиной 10—20 миллиметров и толщиной не более 1—2 миллиметров.

Один конец цепочки впаян в осевой пропил блесны, на другом — закреплен крючок.

Подвижное крепление крючков применяют в блеснах типа «Гвоздик» и «Планирующая», в блеснах с горизонтальной подвеской — жесткая пайка.

Дополнительная оснастка лески дает порой очень хорошие результаты. Рассмотрим два вида такой оснастки — глухую и скользящую.

В первом случае над блесной жестко (на нитроклее) укрепляют отрезок ярко-красного или оранжевого кембрика длиной 5—10 миллиметров .

Во втором — устанавливают на леске красную стеклянную бусинку диаметром 3—4 миллиметра, которая свободно передвигается .

Иногда в дополнение к «Гвоздику» или «Планирующей» ставят небольшую плоскую мормышку, свободно перемещающуюся по леске.

Ограничителями для нее служат узелки из лески, более тонкой, чем основная, или маленькие кембрики, закрепленные жестко. Крючок мормышки должен иметь длинное цевье и быть не больше № 4.

К этим же блеснам дополнительно придают поводок с одинарным крючком № 2—4, с коротким цевьем . Длина поводка — 30—50 миллиметров, крепится он с помощью пластиковой трубочки (отрезок стержня от шариковой ручки) и свободно перемещается между двумя ограничителями.

На крючок (и на мормышку) насаживают мотыля или личинку репейной моли.

Техника блеснения окуня несложна: резкий взмах кистью руки, мгновенное опускание удильника, пауза и снова короткий взмах, после чего весь цикл повторяется . Амплитуда взмаха может быть различной, это зависит от времени ловли.

По первому льду. Достаточно сильным взмахом вверх поднимают кончик удильника примерно на 30—50 сантиметров, выдерживают паузу 5 секунд, слегка покачивая при этом кончик кивка, что усиливает остаточные затухающие колебания блесны, возвращающейся на исходную позицию. Часто приносит успех прием, когда после взмаха блесна резко падает, «втыкаясь» в ил, а затем рыболов легкой потяжкой протаскивает ее по дну, поднимая дорожку мути.

Хватка окуня резкая, поэтому подсечки практически не требуется, рыба засекается сама. Остается лишь удержать крупного окуня, не дать ему сделать мощный рывок.

При вываживании правую руку с удилищем следует поднять как можно выше, левой рукой перехватить леску у самой лунки и одновременно откинуть удочку в сторону. Затем левую руку поднять вверх, а правой — перехватить леску, и так далее — до извлечения рыбы на лед. Нельзя допускать ослабления лески.

В глухозимье высота подъема блесны при взмахе сокращается до 10—30 сантиметров, а пауза увеличивается до 10 секунд: в этот период окунь вял, и резкие движения блесны способны отпугнуть его. Поклевка проявляется, как слабые толчки, покачивание кивка. Поэтому при любом изменении в поведении кивка и лески необходимо сделать молниеносную подсечку.

По последнему льду при взмахе блесну поднимают на 20—40 сантиметров, пауза — 5—7 секунд.

Несколько отличается проводка блесны с горизонтальной подвеской. Подъем ее осуществляется не резким взмахом, а плавной потяжкой с возрастающим ускорением. Пауза может достигать 20 секунд, так как блесна совершает длительные затухающие колебания.

Тактика ловли во многом зависит от особенностей водоема и времени ловли.

По первому льду окуня надо искать на глубине 1 —1,5 метра у прибрежных камышей, упавших в воду деревьев, в зарослях подводной растительности. Привлекают его также длинные глинисто-песчаные косы, слегка заиленные отмели, выходящие к ямам и бровкам затопленных русел, подводные бугры и валы.

Затем, практически до второй половины марта, местами постоянного обитания окуня становятся бровки старых русел, ямы, глубокие затопленные коряжники, углубления в ровных участках дна, подводные возвышенности, со всех сторон окруженные глубокой водой.

Со второй половины марта, когда начинается таяние снегов, окунь сбивается в стаи на участках, куда поступает свежая талая вода. Обычно это устья рек, ручьев, промоины в крутых глинистых берегах.

По последнему, сухому льду окуни плотными косяками выходят на большие глинисто-песчаные берега, слегка заиленные отмели и активно жируют на глубинах 2—4 метра.

Ориентировочная схема миграций окуня в зависимости от периода зимы приведена на рис. 14.

Бывает, что в самое отчаянное бесклевье помогает тактика комбинированной ловли. Начинают ее с блеснения; если поклевок нет, меняют одну лунку за другой. Когда же кивок начинает фиксировать слабые толчки, но рыба при этом приманку не берет, быстро меняют блесну на мормышку с насадкой мелкого мотыля. Смысл этой тактики в том, что блесна своими колебаниями привлекает окуней, как говорят — «раскачивает» лунку, мормышка же завершает дело.

Рекомендуется сверлить сразу 5—6 лунок на расстоянии 5—10 метров одна от другой.

Иногда окуней прикармливают мелким мотылем, щепотками подбрасывая его в лунку во время ловли.

А. Климов г. Москва

Журнал Рыболов

Налим - ночной хищник, поэтому ловить его нужно начиная с вечерних сумерок и заканчивать утром следующего дня. Ловить налима начинают примерно с середины осени, когда по ночам наступают первые заморозки, причем, чем ненастнее погода и противнее рыболову находиться на водоеме, тем лучше налимий клев. В это время его ловят на донные закидушки, наживленные живцом.

Зимой налим активен ночью и днем попадается довольно редко, попутно с щукой и судаком. У рыбаков есть примета, что там где берет ерш, там и ищи налима. Она, конечно, в большинстве случаев не особо выполняется, хотя и небезосновательна, так как ерш — большой любитель до рыбьей икры и икра налима - не исключение. Бывает так, что ерш часто крутится возле вероятных мест нахождения налима, к тому же тот же ерш является пищей для налима и налим может находится возле ершиной стаи.

Ночная ловля налима имеет свои особенности. Ночью на кормежку налим выходит на отмели и средние глубины (3-6 м). Если ставятся жерлицы, то тут все просто: вечером их ставят, а утром проверяют. Если же непосредственно присутствуешь на ловле, то необходим источник света. Этот вопрос отпадает, если рыбачишь недалеко от населенного пункта или освещаемого объекта. Ночной ловле налима способствуют ясные лунные и звездные ночи. Другое правило, если рыбачишь далеко от населенного пункта и при облачном небе. В этом случае необходим искусственный источник света. Для этого используется либо керосиновая лампа, либо какая-нибудь горелка и т. д. Чаще всего разжигается большой костер, вокруг которого расставляются удочки, количество которых может доходить до двух десятков и более и круг, образованный ими, может быть довольно внушительных размеров. Такая рыбалка, как правило, коллективная, в ней участвуют сразу несколько человек. Костер разжигается в центре и освещает вокруг стоящие удочки, а рыбаки непрерывно ходят друг за другом по кругу, следя за поклевками и расчищая замерзшие лунки. Вечером перед ночной ловлей можно увидеть следующую картину: рыбаки тащат на лед ветки, палки, дрова - на санях, в рюкзаках. Так они готовятся к ночной ловле налима. Преимущественные глубины в месте ловли составляют как раз 3-5 метров.

Налим ловится на различные приманки, имитирующие малька. В основном это блесны, мормышки, мормоблесы, то есть приманки, используемые при ловле судака и щуки. Налим ловится и на балансир и может взять при ловле окуня на небольших глубинах. На налима ставят довольно увесистые свинцовые мормышки или мормышки, покрытые нержавейкой, которые наживляются кусочком тюльки.

Налим - рыба донная, поэтому и ловля его происходит либо со дна, либо в непосредственной близости от него. Налим может взять на игру, а может и на стояк. Как таковой игры мормышкой при ловле налима нет. Ею лишь монотонно стучат по дну. Налим подходит к приманке на шум от ударов о дно и привлеченный облачками мути, созданных ею при ударах.

После игры мормышкой ее кладут на дно или фиксируют так, чтобы она касалась дна. Поклевка налима на игру ощущается как сильный удар. Если налим взял на стояк, то кивок быстро монотонно сгибается вниз и должна следовать немедленная резкая подсечка. Налим может клевать уверенно, как было описано выше, а может и теребить приманку в течение довольно долгого промежутка времени. При такой поклевке кивок лишь незначительно дрожит, в это время подсекать не следует и нужно ждать провиса кивка вниз, а уже потом делать резкую подсечку. Налим почти всегда берет в заглот и часто на рыбалке бывает невозможно вынуть мормышку из его пасти.

Подсеченный налим очень сильно сопротивляется, особенно при подтаскивании его к нижней кромке льда, когда он видит свет в лунке. Затаскивать в лунку его следует уверенно, стараясь не дать ему свернуться крючком перед входом в лунку, тем самым, осложнив себе задачу. Если подобное все же произошло, а так оно бывает в большинстве случаев, то налима постепенно выкачивают, стараясь разогнуть его, или берут багориком. В лунке налима стараются сразу схватить под жабры. Налим -очень скользкая и "извивающаяся" рыба и порой может развернуться прямо в лунке и пойти ко дну. В этом случае лучше не форсировать его вываживание, особенно если налим крупный, а дать ему уйти вглубь, вплоть до самого дна и успокоиться, и снова начать его вываживать. В лунку налим может залезть и хвостом вперед. Это происходит в том случае, если рыболов не успел направить налима головой в лунку. И этот хвост, порой, бывает очень трудно ухватить рукой. В этом случае пользуются багориком, а некоторые - зубами. Опытные рыболовы, определившие, что на крючке налим, стараются затемнить лунку, накрывая ее шапкой или рукавицами.
Пойманного налима следует ударить о лед или постучать по животу шумовкой.

Как добыть мотыля и ручейника зимой
Большинство любителей зимней ловли часто сталкиваются со следующей проблемой: Где зимой найти хорошую наживку? Как правило, мотыля можно купить в рыболовном магазине или на базаре, но на этом выбор обычно и заканчивается. При этом на глубине 2-3 метров в придонной растительности живет множество всевозможных членистоногих рачков, бокоплавов, козявок и других личинок околоводных насекомых. Они-то главным образом и составляют основное зимнее "меню" основного большинства наших рыб: окуня, подлещика, язя, красноперки, плотвы, леща, густеры. Клев этих рыб можно сильно оживить даже в "глухозимье", используя всегда любимую ею наживку. В качестве "ловушки" можно использовать 1,5-2-литровую пластиковую бутылку. Если расставить около 4-6 бутылок-ловушек, то уже к следующей рыбалке, примерно через неделю ваш "боевой арсенал" пополнится оригинальными наживками.

Теперь рассмотрим как изготовить ловушки. В пластиковой бутылке делаются по всей ее поверхности отверстия произвольной формы диаметром 1-3 см. Дно бутылки разрезается пополам вертикально на глубину 4-5 см, а затем боковым горизонтальным разрезом отделяем сектор в 180 градусов, т.е. половинку. Переворачиваем бутылку горлышком вниз и насыпаем 0,5-1 кг некрупных камешков, затем поверх их укладываем "приманку для наживки". Для этого можно использовать кусочек теста, корочки хлеба (лучше ржаного), остатки прикормки и другой "съедобный мусор", который остался после рыбалки. Затем сверху все это закрываем растительным "пыжом", это солома (желательно немного подгнившая), остатки прошлогоднего мокрого тростника, листва, выстилающая ковром землю под снегом.

За донышко привязываем веревку, выбираем подходящее место (заиленное дно, покрытое ковром придонных растений) и опускаем бутылки-ловушки так, чтобы они горлышком воткнулась в донный ил. Все! Через 1-2 недели, лакомство для рыбы, начиная от мотыля и ручейника и заканчивая казарой (личинкой стрекозы), пополнит арсенал наживок.

http://www.fishlovlya.ru

Секреты зимней рыбалки.

* Замечено, что плотва, особенно некрупная, всю зиму может держаться на одних и тех же местах и неплохо клюет. Новичку полезно знать: плотва гораздо реже того же леща забирается на очень глубокие места. Скорее ее найдешь на пологих участках со средней глубиной, очень часто она «плато» перед руслом или обширной продолговатой ямой, на неглубоких бровках, за резкими поворотами, в омутах под крутыми берегами, где есть коряги. В оттепельные дни плотва может выйти на совсем мелкие места — порой всего 1,5-2 м глубиной. Эта рыба вряд ли долго будет держаться у ваших лунок или вообще подойдет к ним, если ее не прикармливать. Когда нет течения, можно опускать прикормку без кормушки, прямо рукой в лунку, рыба подойдет быстрее. Очень часто для приманивания плотвы достаточно шепотки сухарей, смоченных водой и перемешанных с мелким мотылем. Можно приманить ее и пшенной или ячневой кашей, немного дополненной сухарями. Такая прикормка труднее размывается струей и дольше держится на дне. Леску на удочке с мормышкой желательно ставить диаметром не толще 0,1 мм. Кивок подбирают из кев-раловой или другой эластичной пленки. Он должен быть средней длины и очень чутким, так как плотва довольно часто, а уж в глухо-зимье тем более, клюет весьма осторожно: еле трогая насадку, почти незаметно поднимает или придавливает сигнализатор. Мормышки плотва любит маленькие и неяркие — черного или зеленого цвета, а также всякие дополнения к мормышке — бусинки, бисеринки, кусочки «кембрика» или маленькие шарики из пористой резины. На местах поглубже и с течением ставят мормышки потяжелей и обычно поярче. Очень часто плотва вообще не клюет на мормышку, а берет только на поплавочную оснастку, когда на конце лески крючок (№ 2,5-3) или мелкая мормышка с грузиком вверху.

* Для ужения плотвы, окуня, леща и т. д. зимой успешно используйте мормышку с двумя крючками. Сделать такую не сложно. Надо взять обычную мормышку «капельку» или «дробинку» с крючком № 4. К этому крючку нужно снизу припаять другой крючок, такого же размера или чуть поменьше, например с номерами 3-3,5; жалами напротив. У этого крючка предварительно следует кусачками откусить головку-колечко. Затем часть цевья на обоих крючках зачистить надфилем и протравить паяльной кислотой, после чего места пайки залудить оловянно-свинцовым припоем и аккуратно спаять крючки друг с другом. При необходимости излишки припоя сточить надфилем. Место пайки, для устранения посторонних запахов, отпугивающих рыбу, следует протереть влажной пищевой содой и хорошо промыть под струей воды. После этой процедуры мормышку привязывают на снасть. Дополнительный крючок значительно сокращает число пустых подсечек, мормышка становится зацепистее. На игру, колебания мормышки в воде, а также на качество клева нижний крючок не влияет. Зато уж рыба надежно засекается и не срывается при вываживании. На такую мормышку лучше насаживать не одного мотыля, а по 3-4 штучки — кисточкой и только за верхний, родной крючок мормышки.

* При ужении рыбы со льда на мелководье или в яркий солнечный день лунку полезно затемнять снегом или просто кромкой льда, оставив небольшое отверстие для пропуска лески, тогда рыба при подходе к ней не будет настораживаться.

* Ветер на водоеме часто забивает снегом лунку, леску запутывает в клубок, наровит забраться и под одежду рыболова, но, имея маленькую лопатку из фанеры или легкого металла, можно сравнительно легко защититься от ветра, сложив за лункой стенку из снежных кирпичей — она неплохо «греет».

* Чтобы лунка не замерзала, нужно насыпать в нее горсть измельченного сена или сухой травы. Они покрывают поверхность воды и препятствуют замерзанию. К тому же набухшие частицы сена, опускаясь ко дну, привлекают рыбу.

* Зимой щучьи и налимьи жерлицы легко проверить с помощью крючка из проволоки диаметром 2-3 мм. Ледобуром делается лунка на расстоянии примерно полуметра от места, где опущена жерлица. Крючком, опущенным в лунку, подцепляют и вытаскивают леску. Длина крючка должна быть примерно 1,5 м. Таким крючком можно проверять жерлицы даже при метровой толщине льда.

* Щука осторожнее окуня. Поэтому до начала блеснения делается несколько лунок в 4-5 м друг от др? га. Лунки могут располагаться как по прямой, так и «петлять» вдоль тростниковых зарослей. Шуга из лунки удаляется лишь настолько, чтобы блесна смогла уйти в воду. Чем больше диаметр лунки, тем лучше Через обычную окуневую лунку большую щуку не достать.

* Ловля налима зимой требует определенных навыков. В качестве удильника подойдет деревянная палка с мотовильцем. Главное, чтобы конец удильника был жестким. Леска должна быть толстой, не тоньше той, что используется для ловли щуки. Ледобур нужен для сверления больших лунок. Если же его нет, прибегают к помощи пешни. Лучшее время суток для ловли налима — с 18 до 23 ч. Тип блесны определяется временем ловли.

* Время первого прочного льда, покрытого снегом — лучшее для блеснения щуки. Щука по своему образу жизни отшельница Поэтому не следует отправляться на поиски какой-то стаи. У щук есть свои территории, где они охотятся — у границ тростниковых зарослей и в окнах среди растительности. Там подходящие места для засад, поэтому мелкой рыбы достаточно. Туда же в конце зимы щука собирается порой еще подо льдом для весенних любовных игр и будущего нереста. Узкое русло, ведущее в большой залив, — прекрасное место для ловли со льда. Именно здесь проходят пути миграции щуки.

* Сига зимой нужно искать на пути следования, лучше всего у краев ям. Он также плавает и в поверхностных водах. Блеснение сига больше, чем ловля щуки или налима, зависит от везения. Дело в том, что сиг, питающийся планктоном, считается проходной стайной рыбой, у которой нет определенных мест пребывания.

* Нож ледобура должен быть больше обычного. Лунки можно делать и с помощью пешни, тогда они вырубаются расширяющимися книзу. Лунки следует пробурить еще в утренние сумерки, поскольку сиг, как известно, рыба пугливая. Рыболов должен перемещаться и действовать бесшумно.

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

У Вас затупились ножи, вы хотите их наточить, но не можете открутить
винты. Что делать? Не стоит отчаиваться. Необходимо открутить хотя бы
один из винтов, для чего, постучав аккуратно по поверхности ножа, берёте
необходимую по размеру отвёртку, плоскогубцы и, зажав бур между колен,
вставляете отвертку в паз болта и проворачиваете её плоскогубцами за
лопаточку.
Если не помогут плоскогубцы, возьмите ручной коловорот,
вставьте в него жало отвертки из набора инструментов, предварительно
отсоединив ручку. Попытайтесь открутить винт.
Когда один из винтов
будет откручен, тихонько ударьте молотком по ножу, так, чтобы нож
повернулся на не откручивающемся винте. Винт ослабнет, и вы его спокойно
отвернёте. Нельзя ударять по режущей кромке ножа. Нож можно затупить
или отколоть. Основная причина неоткручивания винтов - ржавление. Чтобы
этого избежать, необходимо по приходу с рыбалки снять ножи и смазать
болты, ножи, основание бура, например VD 40.

Для ловли на живца
со льда применяют зимние жерлицы. Жерлицами ловится преимущественно
щука, но не исключены поклевки судака и крупного окуня. Конструкций
зимних живцовых удочек много, но разнятся они в лишь деталях.
Предлагаем вам ознакомиться лишь с общими принципами использования их.

Рыболовы считают лучшими живцами уклею, ельца, пескаря,голавля
и
плотву. На некоторых водоемах хищники предпочитают карасиков, окуньков
и ершей. Живец наживляется на двойник № 10-12 с застежкой, выше на
20-30 см помешается грузило. Живца обычно насаживают на крючок с
расчетом на заглатывание хищником. Лесу берут прочную, диаметром
0,3-0,5 мм. Если она намотана на мотовила, запас лесы в 2-4 м
укладывается на лед, чего не требуется делать при катушечной снасти.

Для ловли щук и судаков в условиях прозрачной воды зимой особое
значение приобретает маскировка снасти. Лучше, если леса окрашена под
цвет воды, крючок белый. Живца опускают так, чтобы он плавал в 30-50 см
от дна. Если через 20 мин не последовало поклевок, то надо проверить
состояние живцов. Иногда опущенные ко дну живцы «засыпают». В этом
случае приходится поднимать их в более высокие слои воды, где больше
кислорода, или поменять место. Хватая живца, рыба сдергивает лесу со
сторожка и на ходу сматывает ее с катушки или со льда. Далее происходит
подсечка рыбы. Не следует с ней торопиться, нужно дождаться, когда
хищник, захватив живца, пойдет в свое укрытие и начнет вторично тянуть
лесу.

При плохом клеве многие рыболовы жалуются, что после хватки щука
долго стоит, не заглатывая живца. Это чаще происходит при применении
крупных тройников. Щука, сильно уколовшись о тройник, выплевывает
добычу. Возможен и другой вариант: едва щука пытается повернуть
схваченного живца, чтобы заглотнуть, как накалывается на один из
крючков и приостанавливает движения пасти, ожидая, когда живца наконец
парализует яд ее зубов и он затихнет.

Многие рыболовы пользуются несколькими подледными жерлицами.
Установив их несколько штук, продолжают ловлю на мормышку, блесну или
поплавочной удочкой, а перед уходом с водоема собирают жерлицы и
пойманную рыбу. Расстояние между лунками под жерлицы не должно быть
менее 10-15 м. Жерлицы могут стоять без перерыва несколько дней. Чтобы
не повредить леску при осмотре жерлицы да и в целях маскировки в
отсутствие хозяина, проверочную лунку просверливают немного в стороне и
через нее, подцепив леску багром или изогнутой проволокой с крючком на
конце, извлекают снасть. Заменив живца или сняв попавшегося хищника, ее
вновь опускают под лед и заваливают снегом. Если утром поймана щука,
жерлицу стоит оставить на месте — может быть поклевка и вечером.
Остальные жерлицы нужно настроить на ту же глубину и передвигать,
начиная с полудня, в поисках стоянок и хода рыбы.

О кивках с точки зрения любителя.
Казалась бы, столько о зимней рыболовной удочке и ее конструктивных элементах написано на страницах рыболовной периодики и рыболовных форумах интернетовских сайтов, что очень сложно найти что-нибудь новенькое. Однако, как я убедился на своем опыте, можно перечитать горы рыболовной литературы и «перелопатить» «гектары» информации в Интернете, при этом, составив для себя какое-то
определенное мнение, продолжать ловить теми же снастями, что и до получения информации. Относя себя к любителям средней руки, но в то же
время, имея за спиной более чем 20-ти летний опыт рыбной ловли, я до поры до времени также не спешил переоснащать свои зимние удочки,
полагая, что если клев есть, то клевать будет на любые снасти. Ну,конечно же, не любые, а на те, которые в то время отвечали моим
представлениям о сбалансированных и изящных снастях. Наверное, как и большинство любителей подледного лова, я в случае неудачи на рыбалке все списывал на плохие погодные условия, полнолуние и прочие неблагоприятные обстоятельства. Нет, я вовсе не утверждаю, что эти
факторы не имеют никакого влияния на активность рыбы. Просто я хочу сказать о том, что даже в таких условиях при наличии гармоничной и
сбалансированной снасти вполне возможно уйти от ноля, даже если твои соседи и поклевки не увидели во время всей рыбалки. А понятия о
сбалансированной снасти у каждого свои. И, исходя из этого, я попытаюсь изложить свою точку зрения на отдельные элементы зимней удочки и кивка в частности. Готовя эти материалы, проверяя отдельные предположения на практике, сверяясь с данными, приведенными по этому поводу в средствах массовой информации, у меня не раз возникало ощущение, что можно где-то и в чем-то повториться. Не судите строго - я вовсе не хочу прослыть плагиатором, не претендую на роль гуру. Считайте это обобщением собственного, весьма скромного, опыта такого увлекательного занятия под названием «моделирование кивков» и приглашением к диалогу.Собственно, толчком для переоснащения своих зимних удочек явилось уязвленное самолюбие. Да-да, именно так. Два раза мне посчастливилось принимать участие в открытых чемпионатах Харьковской области по ловле на мормышку. Каждый раз после соревнований я узнавал что-то новое для себя. И если по результатам первого соревнования мои результаты были, мягко говоря, очень скромны, то на втором чемпионате, переоборудовав свои зимние удочки, я очень надеялся взять реванш. Чтобы долго не растекаться мыслью по древу, скажу одно - все мои предыдущие знания и опыт оказались совершенно неприменимыми к условиям соревнований. Более того, те усовершенствования в оснастке зимних удочек, которые я провел и которыми немало гордился,
оказались непригодными в сравнении со снастями спортсменов. Э, да что там говорить…. Даже самый начинающий рыболов-любитель, участник нашей команды, вооруженный удочкой, любезно оснащенной спортсменами из Ровно – Иваном Шевичем и Богданом Демьянчуком – легко обошел меня в результативности. Сами понимаете, тут было о чем задуматься.Поставив себе задачу найти для себя оптимальный вариант оснащения зимней удочки, предназначенной для активной ловли на мормышку, пришлось снова садиться «за учебники». Отложив на полтора месяца все дела, я занялся изучением теоретических положений, подбором материалов, моделированием, проверкой на практике образцов. Очень увлекательное занятие, доложу я вам. В общем, кое-чего получилось, результаты от работы кивков меня полностью удовлетворяют.
Если принять за чистую монету заверения друзей, которым я всучил свои изделия, то мои кивки для них тоже подходят.Однако прежде чем получить для себя оптимальный результат, пришлось для себя пересмотреть некоторые положения и догмы. Так, внимательно «перешерстив» страницы Интернета, просмотрев рыболовные периодические издания, особенно прошлых лет, я пришел к выводу, что приведенные разными авторами описания оснасток зимних удочек и характеристик ее отдельных элементов похожи друг на друга и носят скорее характер общих рекомендаций, рассчитанных на широкую аудиторию читателей. Некоторые положения об оснащении зимних удочек просто кочуют со страниц на страницы разных изданий, при этом, очень похоже, что авторы этих изданий не утруждают себя проверкой ранее приведенных сведений или не спешат изучать опыт коллег. Вполне понятно, что я и воспринимал приведенную информацию на страницах печатных изданий как аксиому, не требующую доказательств. Соответственно и оснащал свои удочки согласно этой аксиоме. Справедливости ради надо отметить, что
большинство таких «железных» утверждений приведены в различных справочных изданиях рыболовной направленности конца 70-х, начала 80-х
годов прошлого века. Нынешняя периодика такими аксиомами не грешит, но и информацию выдает по крупинкам. Как ни странно, но больше всего
полезной информации по этому вопросу, на мой взгляд, содержится в журналах старых выпусков, например, в журнале «Рыболов» выпуска конца
80-х. Полезные, но очень скупые отрывочные сведения об элементах зимних оснасток, предназначенных для ловли на мормышку, можно почерпнуть на различных рыболовных форумах, но, как правило, эти данные скорее предназначены для «продвинутых» рыболовов, уже имеющих определенный опыт, а вот новичку на первых порах очень сложно ориентироваться в потоке информации. Приходиться либо на веру воспринимать многочисленные рекомендации в периодике, либо полагаться на свою интуицию и искать для себя подходящий вариант оснастки путем проб и ошибок, либо доверится ассортименту товаров в наших магазинах и консультациям продавцов. А можно пойти и другим путем. Отбросив догмы и аксиомы, попытаться самому изготовить кивки, исходя из индивидуальных особенностей и манеры игры, веса мормышки, характера и условий ловли. Поверьте на слово – это очень увлекательно! Но нужно учитывать одну особенность. Если вы решите увлечься созданием кивков для оснащения своих зимних удочек, не следует слепо воспринимать, как истину в последней инстанции, все утверждения по
поводу создания оптимальных кивков. По моему мнению, все изложенные сведения являются только отправной точкой для подбора конкретной снасти под себя. Утверждения многих авторов публикаций по поводу размера и формы кивка, материала, из которого он изготовлен и многих других характеристик, конечно, верны, но только с одной оговоркой. Эти утверждения верны полностью только для самих авторов. В данном случае имеется в виду то обстоятельство, что кивок данной формы и размера, из такого-то материала, безусловно, будет творить чудеса только в руках конкретного человека с его индивидуальной манерой игры. Вот почему один и тот же кивок в оснащении одинаковых удочек для зимней ловли может дать совершенно разные результаты у разных рыболовов. В данном случае решающую роль играют не столько какие-либо характеристики кивка, сколько понимание рыболова того, что происходит на другом конце лески во время той или иной работы кивка, о чем сигнализирует кивок в конкретной ситуации.Итак, об элементах зимней удочки и о кивках. За множество зимних рыболовных сезонов я перепробовал массу различных кивков и сторожков. Сразу оговорюсь, что в моем понимании значение слов «Кивок» и «Сторожок» различны по их целевому назначению. Исходя из этого, я для себя определяю, что кивок предназначен для активной ловли на мормышку, во время которой мормышка совершает определенные движения и колебания, придаваемые ей амплитудой движения кивка. Сторожок же для меня имеет функцию только предмета, регистрирующего поклевки рыбы, например, при ловле на неподвижную насадку. Ну, это так, чтобы не запутаться в понятиях и определениях. Достаточно длительный период времени я использовал в оснастке зимних удочек кивки покупные и самодельные. Чем только не были оснащены мои удочки. Кивки из часовых пружинок, кабаньей щетинки, фотопленки, резины, поливинилхлорида, витых пружинок из металла и лески. Пожалуй, проще перечислить то, что я не перепробовал в своей рыболовной практике. И до недавнего времени остановил свой выбор на тех лавсановых кивках, что продаются в рыболовных магазинах.Есть очень большой соблазн сделать привязку к ассортименту рыболовных товаров наших магазинов, но делать я это буду крайне осторожно, чтобы не быть обвиненным в рекламе или антирекламе какого-либо производителя. Кроме этого я убежден в том, что каждый кивок или сторожок, предлагаемый нам для оснащения зимних удочек, имеет достаточно четкое целевое назначение. И, исходя из этого, я бы не стал категорично утверждать, что одно изделие хорошее, а второе
никуда не годится. Просто нужно все использовать по назначению.Поэтому я просто ограничусь краткой субъективной характеристикой основных элементов зимнего удильника для того, чтобы хотя бы вкратце показать, насколько важны и взаимосвязаны данные элементы, а после этого можно и перейти к основной теме - к кивкам.Конструктивно зимняя удочка, оснащенная мормышкой, состоит из удильника с хлыстиком, лески, кивка и мормышки. В данном случае форму, размер, цвет мормышки я рассматривать не буду вследствие того, что во взаимосвязи конструктивных элементов основную роль выполняет масса мормышки, а не ее геометрические формы и цвет. Для создания сбалансированной системы кивок-леска-мормышка именно масса мормышки играет решающую роль. К тому же при использовании разных мормышек, изготовленных из различных материалов, можно использовать мормышки незначительной массы при относительно большом объеме и наоборот. В качестве примера – незначительные размеры вольфрамовой мормышки существенно могут превышать массу мормышки такого же размера, но изготовленной, например, из олова. Поэтому относительно постоянной величиной в данном случае выступает не размер, а именно масса мормышки. Кроме этого, я считаю вообще невозможным давать определенные советы по выбору конкретной формы, цвета и размера мормышки, поскольку наиболее подходящие мормышки в каких-либо условиях гарантировано определить сможет только сама рыба, а наша задача заключается в подборе такой мормышки в данном месте и в определенное время. И это возможно определить только опытным путем.
Удильник с хлыстиком.
Активная ловля на мормышку предполагает постоянную работу удильником. Он является как бы продолжением кисти руки и в основном служит как хранилище запаса лески и основанием для хлыстика с кивком. При выборе удильника для активной ловли на мормышку мои симпатии раз и навсегда отданы «балалайке». Для меня «балалайка» - самый подходящий инструмент для «игры» мормышкой в различных условиях. Небольшой вес таких удильников – от 18 до 30гр – не слишком утомляет кисть руки при постоянной игре мормышкой, они компактны и неприхотливы в обслуживании. В общем, вполне надежный «инструмент». Выбор удильников этого типа достаточно широк, цены – от 2-х грн и до….
Все зависит от запросов и содержимого вашего кошелька. Приобретая
дешевые удильники этого типа, можно сразу же натолкнуться на некоторые недоработки и недостатки. Выпадения хлыстика, перекосы катушки, отказы тормоза – вот неполный перечень того, с чем можно столкнуться при использовании дешевых «балалаек». Кроме этого хлыстики в таких изделиях, вследствие недостаточной устойчивости к деформациям, не выдерживают никакой критики. Впрочем, имея некоторое терпение и навыки можно и такое детище отечественного производителя «довести до ума», было бы желание, во всяком случае, в моем «арсенале» пару таких доработанных «балалаек» имеется. Хлыстик удильника играет роль не только держателя кивка и амортизатора при подсечке и первоначальном этапе вываживании рыбы. Между длиной хлыстика и амплитудой колебаний кивка имеется прямая зависимость. Чем короче хлыстик, тем большей частоты колебаний можно достичь. Длиннее хлыстик - колебания можно сделать более плавными. Длина хлыстика зимнего удильника в среднем составляет от 100 до 180 мм. Пожалуй, удильник с хлыстиком – это единственный элемент зимней удочки, который носит постоянный характер, то есть он одинаково пригоден и при ловле мелочи и при охоте на трофейные экземпляры.
Леска.
Современные лески для зимней рыбалки достаточно прочны и сейчас, пожалуй, редко встретишь даже самого непродвинутого любителя, использующего в своих снастях леску толще, чем 0,12-0,14 мм. Минимизация в зимних снастях все прочнее завоевывает позиции. Мини-удильники, вольфрамовые мормышки, больше похожие на крючок с напайкой, лесочки-паутинки.… Однако при выборе лески в любительской ловле все же нужно искать компромисс. И дело не только в соблюдении правил: крупнее рыба – толще леска. Все зависит не только от этого, а еще от массы мормышки и чувствительности кивка. В идеальном варианте подбирать все надо в комплексе.В отличие от спортсменов, для любителя определиться с диаметром лески проще всего. Универсальным в данном случае можно считать диаметр лески 0,1-0,12 мм, как наиболее подходящей при ловле средней рыбы, на которую в основном и ориентирован любитель. Запас по прочности, конечно, имеется, но для любителя это скорей плюс, чем минус. Рискую получить серьезные возражения, но все же выскажу мнение о том, что в любительской ловле, в отличие от спортивной, не стремятся к уменьшению диаметра применяемой лески. То, что для спортсменов – норма, для любителей скорее исключение. Ловить с леской 0,06 на большой глубине в ветреную погоду, например, лично для меня – это сущее наказание. Поклевки, конечно, будут более частыми, но при вываживании рыбы такая тонкая леска буквально липнет к рукам и к частям одежды, путается за крошки льда. А если еще на том конце лески находится солидный экземпляр, совсем не горящий желанием попасть в ваши руки, то процесс «перетягивания каната» непонятно чем закончится. Поэтому вполне понятно желание оснастить зимнюю удочку леской потолще. Есть и еще один аргумент в пользу лески более крупного диаметра. Очень часто я замечал, как важно после подсечки максимально быстро вывести подсеченную рыбу из
зоны ловли, не допустив распугивания кормящейся стаи. С леской 0,1мм «выдернуть» рыбу из зоны ловли после удачной подсечки метра на 2-3 не
составляет особой сложности, а вот с более тонкой леской такие номера не проходят. Предвижу возможные возражения, мол, это смотря на какую рыбу ориентироваться. Все правильно. Это только одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что более тонкая леска лучше передает колебания кивка мормышке. И с этим тоже нужно считаться. Значит надо искать компромисс и не сосредотачиваться только на одном диаметре. Вполне достаточно иметь пару удильников, оснащенных леской диаметром 0,08 мм, пару удильников с леской 0,1 мм и для охоты на «крупняка» иметь в запасе пару удильников с леской 0,12-0,14 мм. А уж если захотелось развлечься ловлей «мелочевки» на мелководье, то «балалайка», оснащенная леской 0,06 мм, будет в самый раз.Следовательно, леска в данном случае выступает в рассматриваемой системе как элемент переменный, подбираемый под условия и объект ловли. Следующий важный показатель этой переменной, влияющий на игру мормышки, - жесткость лески. Более жесткая леска, как мне кажется, лучше передает частую амплитуду колебаний кивка мормышке. Мягкая леска достаточно хорошо передает более плавные колебания кивка мормышкам небольшой массы, но достичь стабильного мелкого дрожания мормышки с использованием очень мягкой лески на глубинах, превышающих 3,5-4 метра, по-моему, очень трудно, мягкая леска как бы «гасит» мелкие колебания. Я бы сравнил показатель жесткости лески и ее влияние на амплитуду колебаний мормышки со струнным музыкальным
инструментом, например, со струнами для гитары. Мягкая нейлоновая струна дает нежный и мягкий звук, несколько даже приглушенный. А вот
металлическая струна производит резкий и чистый звук. Кроме этого для меня несомненным аргументом в пользу лески, имеющей большую жесткость, является то обстоятельство, что она меньше подвержена запутыванию. Особенно важен этот показатель для любителей ловить рыбу в комфортных условиях, находясь в палатке. Ограниченное пространство палатки при вываживании рыбы не позволяет прибегать к традиционному способу отброса удильника в сторону и леску приходится укладывать кругами возле лунки. Вот в таких условиях преимущества, несомненно, на стороне более жесткой лески. Впрочем, применять лески, имеющие слишком большую жесткость, как например, флюорокарбоновые, тоже не имеет смысла. Излишняя жесткость таких лесок даже небольших диаметров приводит к неплотному прилеганию их к плоскости кивка, что влияет на его работу, возможны нежелательные изгибы возле самой мормышки, возникающие после транспортировки и хранения оснастки удочки (фото 5). Кроме этого, жесткие лески малорастяжимые, что несомненный минус, который отразится на этапе вываживания рыбы, особенно трофейных размеров.

продолжение...

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев