Квивертип из обычного удилища Эта идея родилась у меня после обычной донной рыбалки, когда звон от концевого колокольчика еще долго стоял в ушах. Имея хоть и небольшую практику ловли рыбы с квивертипом (мягким кончиком-кивком) со дна, решил попробовать соединить на одном удилище два варианта индикации поклевки. Образец прошел обкатку на Полесском канале и на Маломожайском озере. Все получилось, и работает. Теперь давайте подробно шаг за шагом проследим все этапы воплощения этой идеи. За основу берется удилище (телескоп или штекер), которое вы используете для донной рыбалки. Естественно, для заброса средних и тяжелых грузов вы подберете удилище помощнее, с достаточно крепким кончиком. Далее, закрепив около "тюльпана" (верхнего пропускного кольца) концевой звонок бубенчик, осуществляете ловлю со дна. В этом случае звуковым индикатором поклевки служит сам звонок на дергающемся кончике удилища. Конечно, звонит засекшаяся на крючке рыба, после чего вы торжественно извлекаете ее из воды. Это первый вариант донной ловли. Теперь попробуем с этим же довольно-таки мощным удилищем после рыбалки, например, на реках Неман или Матросовка, оказаться на водоеме с тихим течением или вообще со стоячей водой. Здесь рыба дольше "смакует" насадку. Начало такой деликатной поклевки и потяжку покажет мягкий кончик. К тому же у вас есть возможность не привлекать внимание соседей "звоном колоколов". Перейдем непосредственно к изготовлению. Понадобится пустой стержень от гелевой ручки, четыре мелких английских булавки, и собственно сам гибкий, мягкий кончик (не полый) из сплошного стекловолокна. Приматываем к кончику заготовленные колечки от булавки (4-5 штук). Выстраиваем и приматываем мелкие колечки на одной линии. Нитки покрываем нитролаком (рис.2). Затем подгоняем (обрабатываем нитролаком) комлевую часть мягкого кончика так, чтобы он с усилием входил в пятисантиметровый отрезок от гелевого стержня. Трубочку крепим сразу же за тюльпаном на противоположной от него стороне (рис. 3). Закрепить можно и просто скотчем, но лучше ниткой с обязательным последующим покрытием лаком. После окончательного высыхания обмотки, стыкуем мягкий кончик в трубочку над тюльпаном. Пропускаем леску. Собственно, ваш квивертип готов. Можно подготовить кончики разной жесткости для различных условий ловли, или просто - про запас. Не нужно бояться, что при вываживании рыбы или при забросе оснастки мягкая вершинка сломается. В силу своей эластичности вершинка будет составлять одну прямую с леской. (Вспомните работу кивка на зимней удочке). После заброса оснастки дайте ей опуститься на дно и затем, установив удилище в подставку, медленно подмотайте леску. Рабочее положение вершинки-квивертипа должно быть в 50-60 градусах от линии горизонта. Квивертип настолько чуток, что показывает даже толчки кормушки, когда рыба тычется в нее, выбивая корм. И в заключение такое пожелание: пользуйтесь трубочками-противозакручивателями в скользящем варианте, тогда рыба, взяв насадку, будет тащить ее, не чувствуя сопротивления кормушки. А использование одного поводка избавит вас от проблем захлестывания и неудобств приваживания рыбы. Так что настоятельно советую дополнить ваше донное удилище мягкой вершинкой-квивертипом, и тогда ваша рыбалка превратится в удовольствие с гарантией.

Автор: Сергей Ладинский. Балтийский рыболов № 4

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Рис. 1 Киль для надувной лодки.

Изготовление пробковых рукояток для спиннинга в домашних условиях. (Как сделать ручку для спиннинга).

Отцеп.

Самодельные девоны "на табуретке" (от Дедушки)

Обращение к теме самодельных девонов не случайно. Являясь одной из самых
любопытных спиннинговых приманок (по мнению автора, сегодня совершенно
незаслуженно забытых), девон обладает исключительными качествами, в
какой-то степени роднящих его с вращающимися блёснами. Но в отличие от
последних, у девона нет характерных для блёсен-вращалок таких
"недомоганий и заболеваний", как всем спиннингистам известного, так
называемого залипания лепестка, — девон вращается всегда! Вместе с тем,
эти замечательные турбинки, похоже, прочно заняли место лишь на полках
спиннинговых приманок рыболовной кунсткамеры. В розничной торговле их
нет, и они исчезли с прилавков магазинов, похоже, навсегда. Причины, в
общем-то, известны. К сожалению, либо его ближайшие родственники —
вращающиеся блёсны и их многообразие решительно потеснили последних,
либо его различные современные, в основном, зарубежные модификации
достаточно дороги, ввиду сложности их изготовления в промышленных
условиях. К тому же и изготовление в кустарных (домашних) условиях более
менее "уловистой" модели "по образу и подобию" аналога подчас сопряжено
с серьёзными технологическими трудностями и необходимостью владения
мастером определёнными техническими знаниями, умениями и навыками.

Предлагаемый способ изготовления, по моему мнению, способен решительно изменить
отношение к этой теме у большинства спиннингистов благодаря доступности
материалов, лёгкости и простоты их обработки и изготовления самого
девона.

Всё, что нам потребуется, пожалуй, есть всегда у
подавляющего большинства рыболовов-любителей в домашних условиях.

Итак,нам будут необходимы:

Инструменты :

1. Ножовка по металлу;
   
2. Пассатижи, круглогубцы;
   
3. Электродрель с набором свёрл;
   
4. Напильник призматический треугольный по металлу;
   
5. Электропаяльник с набором для пайки (оловянный припой,
   канифоль, раствор цинка в соляной кислоте);
   
6. Надфиль круглый;
   
7. Тисочки по металлу.

Материалы (из расчёта на один
девон):

1. Сталистая нержавеющая проволока диаметром 0,8-1.0 мм. Длиной
   на один экз. не менее чем 120 мм;
   
2. Свинцовое (обязательно!) пропускное грузило-олива на 3/4 унции
   (~20 г) или подобное ему грузило на 1/2 унции (~14 г);
   
3. Бусинки красные 2 шт. (желательно, пластмассовые; продаются в
   магазине галантерейных товаров);
   
4. Одна монета достоинством в пять рублей.

Ниже приводятся фотографии стадий изготовления девона.

Стадия первая

1. По шаблону или вручную, на глаз монета расчерчивается на 3
   равных сегмента, с обозначением центра будущей рассверловки и границ
   пропила ножовкой по металлу (ориентировочно диаметром 6 мм).
   
2. Разрезается ножом или распиливается ножовкой груз-олива. Перед
   разрезкой желательно груз рассверлить вдоль его оси по уже имеющемуся
   продольному отверстию сверлом на 1,5-2 мм. Для облегчения рассверловки
   острые концы груза необходимо сточить надфилем или напильником. По уже
   имеющемуся продольному отверстию сверло идёт легко и без отклонений.
   Деталь необходимо с этой целью зажать в пассатижах (не в струбцине!).

Стадия вторая

Предварительно
зажав в тисках монету, производим по разметке надпилы ножовкой до
обозначенных границ и рассверловку центрального отверстия диаметром
1.5-2 мм. Внешние границы надпила стачиваем треугольным напильником.

Стадия третья

Итак, все подготовительные операции у нас с вами уже проделаны, остался лишь
только монтаж и сборка девона. Монтаж девона осуществляется в следующей
последовательности. На кусок монтажной проволоки диаметром около 1,5-2
мм последовательно нанизываем (как шашлыки на шампур) наши детали.
Сначала первую половину груза, затем винт, сверху вторую половину груза.
Сверху и снизу зажимаем все детали кусочками обычной стирательной
резинки. Они не позволят вашим деталям разойтись во время пайки. Таким
образом подготовленная для пайки конструкция готова. Осталось включить
паяльник, и тоненькой деревянной палочкой промазать имеющимся раствором
цинка в соляной кислоте стыки касания свинцовых заготовок с лепестками
винта для эффективного схватывания припоя со всеми деталями.
Расплавленным припоем припаять сначала одно грузило к винту, затем
припаять второе. При этом необходимо следить за тем, что бы припой не
стекал и не припаивался к монтажной проволоке. После окончания пайки
сборку промыть под проточной водой до удаления остатков кислоты.
Надфилем и напильником обточить наплывы припоя. Полученную заготовку
девона осталось насадить на подготовленную заранее сталистую нержавеющую
проволоку, снабдить бусинками и закрутить петли.

Здесь Вы можете видеть различные примеры использования готового девона: в связке с
колеблющейся блесной, девон — вращающаяся блесна, и, собственно, сам
девон (в "чистом виде").

Следует добавить,что на изготовление одного девона в домашних условиях у меня уходит
примерно часа два. Если же "заряжать" серию, то время на изготовление
одного девона значительно сократится. Для сравнения: сочинение этой
статьи заняло несравнимо больше времени! Буду рад, если мой опыт
изготовления девонов в домашних условиях будет полезен тем, кто ещё не
забыл эту прекрасную насадку под названием девон, или тем, кто хотел бы
попробовать поймать лосося или щуку на ранее им не опробованную
самодельную и удивительно уловистую насадку.

Телескопический таганок

Скоро лето и,
наверняка, будут ночёвки у костра и УХА, которая без дымка — суп рыбный.

Для
того, чтобы вы не лазали по кустам каждый раз, когда надо сварить на
костре или даже подогреть чай, предлагаю сейчас, пока ещё есть время,
смастерить телескопический таганок.

Основное
преимущество его в том, что он практически не занимает места в багажнике
и потому у меня находится в машине с апреля по октябрь.

В принципе его
конструкция видна по фотографиям, но некоторые особенности всё-таки
есть. Трубки 2 и 4 — лучше нержавеющие — должны входить с зазором
1–1,5мм. Стопор 3 — болт М8 с приваренной поперёк пластиной толщиной 4-6
мм.

Поперечина 6 — того же диаметра, что и внутренняя труба, в
транспортном положении хранится в наружней трубе 4, а при установки
таганка в «рабочее» положение, является упором при слабом грунте.
Наружняя труба внизу сплющивается перпендикулярно плоскости упора.

Таганок
забивается в грунт за упор 5 молотком или заталкивается вручную под
углом.

В.С. Болычев

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Колокольчики-сигнализаторы

Чаще всего такие сигнализаторы используются при ловле рыбы донной удочкой.
Донная удочка  - крючковая снасть с насадкой, применяемая в ужении со
дна или в непосредственной близости от него. Отличительной особенностью
ее является наличие грузила, неподвижно лежащего на дне и отсутствие
поплавка. А для определения момента поклевки на леску или конец
удильника ставят сигнализатор  -  колокольчик или подвешивают грузик.
Правда, еще и в наши дни можно встретить рыболовов, которые все еще «по
старинке» в качестве сигнализатора поклевки пользуются примитивными
грузиками с тряпочками или небольшими веточками, утяжеленными комочками
глины. Надо заметить, что уловистость донной удочки от таких примитивных
сигнализаторов не уменьшается  -  тут большое значение имеет опыт этих
рыболовов. Но все же уважающие себя (уже современные рыболовы!) чаще
все-таки пользуются для этой цели колокольчиками. Да это и понятно  -
такие сигнализаторы не требуют напряженного зрительного наблюдения. Если
их нет в продаже, нетрудно изготовить и самим в домашних условиях.

Как один из вариантов самостоятельного изготовления
колокольчиков-сигнализаторов  -  из старых латунных охотничьих гильз
различного калибра, получаются довольно миниатюрные и очень звонкие
колокольчики. При использовании охотничьей гильзы: надо ее обрезать,
оставив длину 20 - 25 мм. Затем через отверстие в донышке гильзы
(отверстие для капсюля) продеть медную проволоку диаметром 0,7 - 0,8 мм,
концы ее скрутить снаружи донышка гильзы, пропаять, а внутри, на конце
этой проволоки, более тонкой и мягкой проволочкой (или леской) подвязать
металлическую дробинку (свинцовая дробинка создает слабый и
приглушенный звук) или маленькую гаечку.

Длину язычка следует подбирать так, чтобы дробинка, раскачиваясь,
ударяла по самой кромке колокольчика. Изготавливая колокольчики из гильз
разного калибра, например, 12, 16, 20, 24 и 28, можно подобрать
колокольчики с разными тонами звучания. Для лучшего звучания стенку
гильзы можно в одном месте пропилить лобзиком. По различному звучанию
можно, например, в ночное время определить, на какой из донок произошла
поклевка. При ловле (установке) несколькими донными удочками, удобно
использовать колокольчики с различной тональностью звучания, расставив
удочки как справа, так и слева от себя.

По тому же самому принципу, как изготавливается колокольчик из
охотничьей гильзы, можно изготовить довольно «голосистый» колокольчик из
цоколя сгоревшей электролампочки. Конечно, предварительно цоколь нужно
очистить от цементирующего стекломатериапа и отшлифовать наждачной
бумагой.

Бывает и так, что рыба берет приманку (вроде бы пробует) очень
осторожно, да так осторожно, что колокольчик может и не зазвенеть...
Тогда такой вариант подвески колокольчика. Нужно сделать так, чтобы
колокольчик не висел, как чаще всего это делается, а был закреплен в
наклонном положении  -  за свое наружное ушко подтянут к основной леске
донки. В этом случае «язычок» будет находиться у самой стенки
колокольчика, поэтому даже при самой осторожной потяжке лески он будет
звонить. Выполнить это можно с помощью медной проволочки, один конец
которой скручен в спираль и держится на леске, а другой крючком зацеплен
за ушко колокольчика.

Если колокольчик достаточных размеров, например, выполнен из цоколя
крупной электролампы, то некоторые рыболовы вместо свинцового шарика
припаивают к языку колокольчика мелкую монетку. Тогда колокольчик будет
не только более чувствителен к осторожным поклёвкам рыбы, но и более
звонким.

Подвейивая колокольчик к леске, слабина се должна быть немного выбрана
(леска не натянута!), но так, чтобы колокольчик или другой сигнализатор
от поклевки мог бы приподниматься. При ловле рыбы донной удочкой
довольно легко можно заметить даже очень осторожную поклевку, от которой
и чуткий колокольчик не зазвенит, а только лишь опускается и
поднимается. И как только обозначится потяжка, надо немедленно сделать
широкую и энергичную подсечку.

Как лучше крепить колокольчик-сигнализатор к леске удочки? Способов
существует много, и у каждого из них есть какие-то положительные
качества, но есть и некоторые недостатки.

Мне приходилось ловить рыбу донками вместе с одним опытным рыболовом из
станицы Багаевской, который принципиально не признавал сигнализаторов в
виде колокольчиков, а на самом месте рыбалки брал небольшой прутик, на
конце которого делал небольшой противовес (грузик) из глины, а затем с
помощью петли из основной лески подвешивал этот «сигнализатор». Конечно,
такой сигнализатор висел над землей и при выбирании лески падал не в
воду, а на землю. Что же происходило? Как только начиналась поклевка,
рыболов брал леску в руки (из ослабевшей лески сигнализатор падал на
берег) и при по-тяжке делал подсечку. При очередном забрасывании снасти
этот же самый «сигнализатор» вновь использовался. Мой знакомый рыболов
не только не пользовался колокольчиками, но и забрасывал донку далеко и
ювелирно точно только рукой! Не всякий рыболов может так, но этому опыта
было не занимать!

Но все же, если вы пользуетесь колокольчиком-сигнализатором, надо
продумать и вопрос крепления его к леске. Некоторые рыболовы навешивают
сигнализаторы на леску петлей, используя имеющееся в их верхней части
отверстие. Но это не очень удобно, так как передвигать сигнализатор на
леске во время ловли, что иногда требуется из-за ее провисания, трудно.

Гораздо чаще рыболовы пользуются бельевыми прищепками, но все же гораздо
удобнее, если прикрепить к сигнализатору кусочек литой резины с
прорезью для лески. Так его можно быстро установить и при необходимости
снять.

В качестве достаточно плотной резины можно использовать пробки от
лабораторной посуды или даже обычный школьный ластик. Нижний конец
резинки прикрепить к колокольчику, а в верхней части сделать глубокий
наклонный разрез, в который можно будет заводить леску. Для того, чтобы
не потерять колокольчик, его стоит с помощью достаточной длины тонкой
бечевки или лески (длиной около 1 м) привязать к небольшому колышку,
воткнутому в землю рядом с удочкой.

При подсечке колокольчик соскочит с лески за счет привязанной к нему
бечевки и не потеряется, так как он привязан к колышку. При очередном
забросе сигнализатор вновь будет установлен на леске.

Застежки

Это мелкие, но весьма важные детали рыболовных снастей и, в первую очередь
спиннинга. С помощью застежки леска (или поводок) соединяется с
приманкой. Каким же требованиям должна отвечать застежка?

Конечно, она должна быть достаточно прочной (не уступать по прочности ни
заводным кольцам, ни вертлюжкам), небольших размеров и простой
конструкции, чтобы можно было бы быстро поменять приманку. Выбор типа
застежки  -  дело каждого рыболова, но хотелось бы обратить внимание
тех, кто самостоятельно изготавливает эту деталь снасти на один (и не
маловажный!) недостаток, который, пожалуй, свойствен большинству
заводских застежек. А именно - проволочное колечко застежки, за которое
привязывается леска. Чаще всего оно выполнено одинарным и из довольно
тонкой проволоки. Может даже случится и так, что диаметр самой лески
окажется больше, чем диаметр проволоки, из которой выполнено колечко.
Поэтому при интенсивных и продолжительных забросах тяжелых приманок
леска в месте соединения с колечком застежки травмируется и в конце
концов обрывается в самый ответственный момент  -  либо при очередном
забросе, либо при вываживании крупной рыбы.

Как избавиться от этого недостатка? Во-первых, колечко застежки должно быть
выполнено из проволоки, диаметр которой был бы больше диаметра
используемой лески. Я, например, изготавливая застежки из довольно
тонкой сталистой проволоки, делаю колечко не одинарным, а двойным или
тройным, т.е. прежде чем выполнить саму застежку, на тонком стержне
сворачиваю с помощью плоскогубцев двойное или тройное колечко. Такая
застежка служит надежно - леска не травмируется. Если же у рыболова при
знимательном рассмотрении места привязывания лески к застежке и
возникнет какое-нибудь сомнение, то стоит сразу же отрезать небольшой
участок лески, а застежку перевязать на новом.

Надо не забывать, что ко всем мелким деталям рыболовной снасти
предъявляется еше одно требование  -  они должны быть менее заметны в
воде, не быть блестящими.

Какую конструкцию застежки выбрать? На представленном рис. 125 их несколько. Выбор за вами.

А я хочу предложить вам несколько необычную застежку, которая
практически в продаже не встречается. Она очень проста по своей
конструкции, удобна в использовании и надежна. В какой снасти ее лучше
использовать? Если она получится маленьких размеров, то можно
посоветовать спиннингисту, но больше, пожалуй, подойдет для донной
снасти. Вот как ее изготовить.

Взять сталистую проволоку, если она будет очень тонкой, то с помощью
плоскогубцев и металлической шпильки (гвоздя) согнуть остов застежки
(лучше с двойными колечками на концах). При этом, как указано на
рисунке, один из концов проволочки должен быть короче другого и
разрезан. Затем из жести нужно сделать хомутик с прорезью, чтобы надеть
его на основание застежки. Хомутик сжать так, чтобы он туго передвигался
по проволочкам. А чтобы леска на всякий случай не вышла из прорези
хомутика, его можно запаять.

В готовом виде застежка выглядит так, как показано на рисунке (в). Чтобы
надеть поводок на основную леску, нужно хомутик передвинуть вверх,
немного отогнуть разрезанный конец проволоки и вдеть в петлю поводка,
затем хомутик опустить вниз. Если нет под рукой подходящей проволоки, а
застежка срочно требуется, то может выручить французская булавка.

Изготавливается она так. Нужно снять замок булавки, а вместо него
сделать колечко для присоединения к леске. Острый конец булавки отрезать
и должным образом загнуть - как у обычных застежек.

Такая застежка прочна и надежна, вот только ее светлое покрытие... Но если другого выхода не было, то придется с этим смириться.

Лакокрасочные материалы, растворители

Рыболову-любителю
и в первую очередь рыболову-умельцу, который занимается изготовлением
каких-либо приманок и приспособлений, часто приходится иметь дело с
различными лакокрасочными материалами: то покрыть приманку лаком, то
удилище, то поплавок... Поэтому надо уметь правильно выбирать нужную
краску или лак, чтобы получить нужный цвет окрашиваемой поверхности, а
для металлической поверхности правильно выбрать еще и антикоррозийное
покрытие. Названия лакокрасочных материалов унифицированы и знание их
маркировок позволит сделать правильный выбор.

Название лакокрасочного материала состоит из двух букв, обозначающих пленкообразующее вещество, и нескольких цифр.

Следующие за буквами цифры означают: 1  -  атмосферостойкая, 2  - 
стойкая внутри помещения, 3  -  специальная (для кожи, резины и т.п.),
8  -  термостойкая, 9  -  электроизоляционная, 0  -  грунт, лак,
полуфабрикат, 00  -  шпаклевка. За этими цифрами идет обычно номер
краски.

Для масляной (МА) краски вместо номера идет цифра, обозначающая вид
олифы: 1  -  натуральная, 2  -  оксоль, 3  -  глифталевая, 4  - 
пентафталиевая, 5  -  комбинированная.

Выбирая лакокрасочные материалы, следует помнить, что из имеющихся в
продаже лучшими являются краски марок П, МЛ, ПФ, ФЛДВ. На этикетке
краски, как правило, указаны рекомендуемые грунт и технология окраски.

Для окраски металлических приманок, различных деталей и принадлежностей
можно воспользоваться эмалевой краской марки ПФ разных цветов. Эта
краска дает хорошие глянцевые покрытия, устойчивые против удара, изгиба,
царапания. Она высокоустойчива при воздействии воды и изменении
температур. Перед употреблением краску разбавляют скипидаром или
уайт-спиритом, а затем уже наносят на подготовленное, очищенное изделие с
помощью кисти не менее чем в два слоя. Каждый слой сушат отдельно при
температуре 18  -  23°С. Срок сушки слоя порядка 48 часов. Остаток
краски выливать в общую банку не рекомендуется. Поэтому лучше
первоначально из банки краску отливать в другую небольшую посудинку
приблизительно столько, сколько может потребоваться для нанесения одного
слоя.

Для быстросохнущих покрытий употребляют нитроглифталевую эмалевую
краску. Она тоже наносится на поверхность окрашиваемой детали с помощь
кисти. Продолжительность высыхания слоя при температуре 18-23° С около
3-х часов. Эта краска в продаже бывает уже в готовом виде.

Хранить краски нужно тщательно закрытыми и в темном месте. Чтобы
получалось хорошее и ровное покрытие, окрашиваемые детали должны быть
тщательно очищены, обезжирены и высушены до удаления влаги.

Кроме окрашивания рыболовных приманок и принадлежностей часто
используется еще и лаковое покрытие, которое предназначено для покрытия
поверхностей, подвергающихся действию влаги, солнца и наружной
температуры. Так, например, масляные лаки, целлулоидные, нитролаки, лаки
для металла.

Довольно широкое применение в рыболовной практике находят распространенные клеи  -  БФ-2 и БФ-6.

Универсальный клей БФ-2 служит для склеивания стекла, пластмасс,
металлов и дерева. Выпускается он в небольших по объему бутылочках или
же в удобных для походных условий тюбиках. Поверхности склеиваемых
деталей нужно предварительно тщательно очистить шкуркой, протереть
бензином или горячей водой с содой (в зависимости от материала детали),
словом, хорошо очистить от грязи, ржавчины и следов жира. После такой
очистки склеиваемые детали надо просушить.

Склейку производят так: соединяемые поверхности смазывают с помощью
спички тонким слоем клея и высушивают на воздухе до высыхания клеевой
пленки. Затем наносится второй слой, более толстый, слегка
подсушивается, после чего склеиваемые детали плотно соединяются и
скрепляются вместе, например, с помощью ниток или мягкой тонкой
проволоки. Затем склеенные детали нагреваются в кипящей воде в течение
3-х часов или сушатся в печи (духовке) в течение 1 часа при температуре
120-150°С.

Довольно универсален и клей БФ-6, который иногда еще называют и
медицинским, так как используют для покрытия, например, небольших ранок,
царапин. Но он может пригодиться рыболову и для быстрого ремонта
одежды, палатки, рюкзака и т.п. Перед склеиванием места соединения нужно
тщательно очистить от пыли и грязи, смочить слегка теплой водой и
отжать ее. Смоченные края ткани расправить и нанести на них два слоя
клея (каждый слой самостоятельно просушивать на воздухе до высыхания).
После этого склеиваемые предметы соединить и осторожно надавить утюгом,
оставив в таком положении на некоторое время.

Иногда, используя лакокрасочные материалы, приходится их разбавлять или
растворять. И надо точно знать, каким растворителем и какую краску (лак)
можно растворять, а каким  -  нет. В противном случае можно просто
испортить материал. Вот некоторые краткие сведения о разбавителях и
растворителях:

АЦЕТОН  -  растворяет природные смолы, масла, полистирол, эпоксидные смолы, сополимеры винил-хлорида, полиакрилаты, хлоркаучук.

БЕНЗИН («ГАЛОША», Б-70) - растворяет кау-чуки в горячем виде  -  полиэтилен.

БЕНЗОЛ  -  растворяет масла, жиры, воски, кау-чуки, эфиры целлюлозы,
некоторые кремнийоргани-ческие смолы, в горячем виде  -  полиэтилен.

БУТИЛАЦЕТАТ  -  растворяет эфиры целлюлозы, масла, жиры, хлоркаучук, виниловые сополимеры, карбинольные смолы.

ДИХЛОРЭТАН  -  растворяет даммару, кумарон, виниловые полимеры, акрилаты, полистирол.

КСИЛОЛ  -  растворяет алкидностирольные и ди-винилацетиленовые (лак , «этиноль») полимеры.

МЕТИЛАЦЕТАТ  -  аналог ацетона.

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ (метанол) - растворяет нитраты целлюлозы, поливинилацетат, новолачные смолы.

СКИПИДАР  -  растворяет копалы, даммару, канифоль. Разбавитель масляных, алкидностирольных и эпоксидных красок (лаков, эмалей).

СОЛЬВЕНТ  -  растворяет масла, битумы, пеки, каучуки,
мочевиноформальдегидные олигомеры, полиэфиры тетрафталевой кислоты,
полиэфирамиды.

ТОЛУОЛ  -  растворяет шеллак, копалы, сложные эфиры целлюлозы,
полистирол, кремний органические смолы. В смеси с другими растворителями
(он -  основная составляющая) растворяет эпоксидные, виниловые и
акрилатные полимеры, хлоркаучук, тощие алкиды. В горячем виде растворяет
полиэтилен.

УАЙТ-СПИРИТ (тяжелая фракция бензинов)  -  растворяет жирные алкиды, бутил- и циклокаучук, по-либутилметакрилат, эпоксиэфиры.

ЦИКЛОГЕКСАН  -  растворяет этил целлюлозу, масла, жиры, воски, каучуки.

ЦИКЛОГЕКСАНОН  -  растворяет сложные эфиры целлюлозы, жиры, масла, большинство природных и синтетических полимеров, полиуретан.

ЭТИЛАЦЕТАТ  -  растворяет большинство полимеров.

Таблица . Названия и обозначения лакокрасочных материалов

Обозначение    Пленкообразующая основа

АБ    Ацетобутиратцеллюлоза

АД    Полиамиды

АК    Полиакрилаты

АС    Сополимеры полиакрила

АУ    Алкидно-уретаны

АЦ    Ацетилцеллюлоза

БТ    Битумы и пеки

ВА    Поливинил ацетаты

ВЛ    Поливинилацетали

ВН    Винилы и винилацетаты

ВС    Сополимеры поливинилацетали

ГФ    Глифталевые смолы

ИК    Идиенкумароновые смолы

КО    Кремнеорганика

КП    Копалы

кс    Сополимеры карбинола

кт    Ксифалевые смолы

КФ    Канифоль

кч    Каучуки

мл    Меламины

мс    Масляно- и алкидностиролы

мч    Мочевидные смолы

нп    Нефтеполимеры

нц    Нитроцеллюлоза

"С хорошим мотором и ворота полетят" - Туполев
"Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д.И. Менделеев

Глубомер

Глубомеры есть самых разных конструкций, в продаже они бывают очень редко, в
основном их конструируют сами рыболовы-умельцы. Одни конструкции
сложные, другие же наоборот - весьма просты. Вот, на мой взгляд,
наиболее простой и достаточно точный глубомер. Изготовить его в домашних
условиях не составляет труда любому рыболову. Для такого глубомера
потребуется обыкновенная крупная пробка, в которую по окружности  надо
закрепить три металлических колечка, лучше медные или алюминиевые, чтобы
не ржавели. Затем взять достаточно прочную леску диаметром 0,3-0,4 мм и
грузило 25 - 30 г, которое привязать к леске, предварительно
пропущенной через кольца пробки.

Леску стоит намотать на небольшую катушечку, которую установить на коротком
удилище, специально приспособленном для глубомера. Забросить грузило
можно и рукой, но более точно это выполнить, используя удилище. После
заброса грузило ляжет на дно, а пробка начнет, передвигаясь по леске,
всплывать, и остановится на поверхности воды. Рыболову останется только
подтянуть глубомер к себе.

При подтягивании пробка не смещается на леске, а остается на том месте,
когда была на поверхности воды. Это происходит потому, что на пробку
действуют силы, направленные в противоположные стороны: вес грузила и
натяжение лески рыболовом.

Другой вариант глубомера в принципе не отличается от первого и
выполняется тоже из пробки. Для его изготовления можно воспользоваться
пробкой от винной бутылки, но настоящей пробкой, а не спрее сованной из
крошек, так как последняя быстро рассыпается.

Вдоль пробки с помощью раскаленной проволоки нужно прожечь с двух сторон
под углом отверстие и вставить в него пластмассовую трубочку, например,
пустой стержень от шариковой авторучки. Если трубочка не проходит в
отверстие, то пробку разрезать по длине на две равные половинки,
вставить в прожженные канавки трубочку, а затем склеить обе половинки.
Через вмонтированную в пробку пластмассовую трубочку продеть леску
диаметром 0,3 мм, а на ее конце закрепить грузило весом 20-30 г.

После заброса глубомера в нужное место (тоже лучше с помощью удилища,
снабженного катушкой), глубомер работает так же, как и в первом
варианте. Величина глубины будет равна расстоянию между пробкой и
грузилом.

На практике мне не приходилось видеть, но слышал, что если на основание
довольно известного глубомера в виде свинцового конуса нанести густую
смазку, то частицы грунта прилипнут к ней и будут подняты вместе с
глубомером  -  рыболов будет знать не только глубину водоема в нужном
ему месте, но и иметь представление о характере грунта, что тоже может
помочь рыболову в выборе лучшей приманки.

При ловле закидной удочкой на живца в закоряженных или заросших водоемах
часто случаются зацепы, теряется наживка, а иногда приходится
распрощаться и со всей снастью. Живец забивается в заросли или укрытия и
становится недосягаемым для хищников, быстрее погибает. Предлагаю
вниманию рыболовов вариант снасти, лишенной этих недостатков (см. рис.).
При ловле такой снастью можно наблюдать за поклевкой. Она сделана по
принципу 'кружок на приколе', описанному многими авторами.

В оснастку входят подвесное грузило (длина поводка 70-100 см, диаметр
которого на 0,2 мм меньше диаметра основной лески) и скользящий
поплавок. Основная леска свободно скользит через колечко вертлюжка,
который закреплен на поводке грузила (поэтому грузило не создает помех
при потяжке хищника). Бусинка не дает узлу лески застревать в колечке
вертлюжка. Поплавок окрашиваю в темный цвет (коричневый, зеленый),
оставляю белой торцевую часть, обращенную к ограничителю.

При поклевке поплавок занимает вертикальное положение, а потом ныряет
или идет в сторону. Его грузоподъемность меньше веса грузила, поэтому
величина спуска должна быть всегда больше глубины водоема в месте ловли
на 70-100 см.

После заброса закидушки леска должна быть слегка натянута, поплавок
поднимется до своего ограничителя, и вся система принимает наклонное
положение. Если нужно отойти от снасти, на нее можно повесить
колокольчик или другой сигнализатор поклевки.

Преимущества у этой закидушки следующие:

• наличие поплавка предоставляет возможность визуально наблюдать за поклевкой;
• подтягивая леску в разных направлениях, можно зафиксировать снасть в строго определенном месте;
• изменяя величину спуска, можно поднимать и опускать живца над дном, что особенно важно в захламленных и зарастающих водоемах;
• при ловле на незнакомом водоеме можно пользоваться закидушкой как глубомером, предварительно сняв поводок с тройником.

Застежка для лески

Леску к удилищу можно прикрепить за несколько секунд, если применить
простое и надежное приспособление - застежку. Берете бронзовую, латунную
или медную пластинку и изгибаете ее, как показано на рисунке (1).

На кончик удилища надеваете резиновую трубочку (2). Меньший конец
изогнутой пластинки приматываете крепкой тонкой ниткой к удилищу, витки
покрываете водостойким клеем (3). На конце лески делаете петлю (4),
вдеваете в нее застежку, длинный конец которой зажимаете резиновой
трубочкой.

Застежка для лески